Vigood

tast de la setmana

2012-02-07T00:35:00.000+01:00

Phylos 2008, ribera del Duero (blas serrano)

Vacuos cr 2007, ribera del Duero, (pinord)

Macedonio 2008, petit verdot 100%, VT Castilla.

Macedonio 2009, monastrell i petit verdot , finca el regajo.

Lagar de caxan 2009, mencia, bodega silvia broco, bierzo.

Cava Subirat parent BN, finca Valldosera

Gloria ferrer, Sonoma Brut, USA freixenet

Martialis 2010, macabeu, vi de taula

Puerto Pinar viogner 2009 ,VT Castilla, finca el Regajo.

D’entre ells destaco l’escumós Gloria Ferrer que ens ha sorprès per la seva amabilitat en boca, untuós i profund.

El vi de la DO Bierzo, Lagar de Caxan, un humil mencia, econòmic, que resulta franc, polit i net.

El vi martialis. És un macabeu, de bona estructura però en boca li manca un pèl de longitud. Fet per dos restauradors de Terrassa, aquest vi sols es pot trobar als seus restaurants, a el Capritx i a la terrassa del museu.

Tot just n’és la primera anyada.

Versión Castellana

De entre ellos destaco el espumoso Gloria Ferrer que nos ha sorprendido por su amabilidad en boca, untuoso y profundo.

El vino de la DO Bierzo, Lagar de Caxan, un humilde mencía, económico, que resulta franco, pulido y limpio.

El vino Martialis. Es un macabeo, de buena estructura pero en boca le falta un poco de longitud. Hecho por dos restauradores de Terrassa, este vino sólo se puede encontrar en sus restaurantes, en Capritx y en la Terrassa del museu.

Es su primera añada.

Tast de la Setmana, Bierzo.

2012-01-15T20:10:00.015+01:00

Aquesta setmana hem fet un tast de vins del Bierzo, on hem pogut veure els diferents estils que poden trobar a la Zona.

La comarca del Bierzo se situa al nord-oest de la província de Lleó i dins de la comunitat autònoma de Castella i Lleó.

Les varietats autoritzades a la DO Bierzo són mencia i garnatxa tintorera en negres i Godello, Doña blanca, Palomino i Malvasia en blanques.

Tipus de vi

1.Blancs. De l'any. Elaborats amb les varietats, Godello i Palomino. entre 10 i 13 graus.

2.Negres Joves. De l'any. Elaborats com a mínim amb el 70% de Mencía i amb graduacions alcohòlica entre 11 i 14 graus. .

3.Vells sense Criança. Amb barems analítics determinats i en què ha de figurar l'anyada.

4.Rosats. Procedents de raïm negre (amb un 50% de Mencía), o de mescles de raïm negre i blanc. Graduació alcohòlica entre 11 i 14 graus.

5.Criances. Amb una criança mínima de dos anys dels quals, 6 mesos estaran en bótes de roure de capacitat inferior a 1.000 lts.

6.Reserves. Romandran 12 mesos en bóta de roure i 24 més en ampolla en total 3 anys. Els blancs i rosats romandran 6 mesos en bóta de roure i 18 mesos en ampolla en total 2 anys.

Pittacum 2007, Viñedos y bodegas Pittacum 9.95€

La filosofia de Viñedos y bodegas Pittacum és clara: crear vins amb personalitat sense renegar del caràcter que els imprimeix la varietat Mencía, la zona i el clima. Trien només les vinyes velles de 50 a 80 anys d'edat, ubicades en sòls pobres i amb produccions controlades. Fa una criança de 6 mesos en fusta.

Jarabe de Almazcara, Bodegas Almázcara Majara, S.L. 17.95€

Javier Alvarez Alvarez , Manuel Benito Otero Vuelta (enologia), Raúl Garcia Magan. Projecte personal de Javier Alvarez, directiu d’una multinacional, afincat a catalunya. 8 mesos de fusta, 13000 ampolles.

Dominio de tares cepas viejas, viñedos y bodegas dominio de tares 14.00€

Vinyes de 60 anys que creixen en terrasses i vessants amb sòls de grava i pissarra fèrrica. Criança en bótes de roure francès (Allier i Nevers) i americà (Missouri i Virgínia), de torrats lleuger, mig i fort, d'1 a 2 anys d'ús, on realitzarà la fermentació malolàctica i envelliment durant 9 mesos.

Dargo 2009. Raúl Perez 8.30€

Dins d’un projecte anomenat Geografias Liquidas, és una aposta per l'expressió neta de varietats autòctones en diferents llocs d'Espanya. Es ven com a vi de taula i no llueix l'etiqueta de la DO Bierzo, tot i que la base són vinyes de Valtuille de Abajo. Vi sense fusta, pura fruita.

Lalama 2007, Dominio de Bibei 15.89€

DO Ribera Sacra, mencia, brancellao i garnatxa tintorera. Enologia a carrec de Sara Perez. 20 mesos en fusta i 18 en ampolla abans de sortir al mercat. Vinyes d’edat entre 5 i 100 anys, producció molt baixa, terrenys franco arenosos. Exposició oest.

Petalos del bierzo, Descendientes de J.Palacios 13.00€

Corullón és terra de turons, de vessants de pissarra antiga, i de raïm mencía, un entorn privilegiat que Ricardo Pérez Palacios i Álvaro Palacios van descobrir el 1999.

Vinya repartides en gairebé 200 parcel•les, plantades de ceps vells de gran qualitat i en sòls molt empinats, que Ricardo i Álvaro cultiven per mètodes biodinàmics.

Lagar do Caxan, Bodega antonio José Silvia Broco 3.95€

Elaborat per Silvia broco, procedent de mencia de vinyes de 70 anys de la població Villafranca del Bierzo, ha estat 12 mesos en fusta francesa.

El Castro del Valtuille, bodegas y viñedos Castro Ventosa 13.26€

Celler familiar ubicada a Valtuille de Abajo, a la comarca del Bierzo. Són unes 300 parcel•les assentades sobre diferents sòls i diferents orientacions garantint així la diversitat organolèptica dels vins. Al voltant del 80% de la vinya, d'unes 60 hectàrees, té més de 50 anys.

Losada, losada vinos de Finca 12.99€

El vi bàsic per descobrir el perfil d'elegància que Losada aporta al nou Bierzo en una elaboració molt fàcil de gaudir, vinyes velles de mencia en suaus vessants d'argila. Criança de 10 mesos en bótes de roure francès i americà.

cuatro pasos, Martin Codax 6.35€

Quatre finques: Otero, Hornija, Corullón i Valtuille formen quatre referents geogràfics que defineixen el caràcter de la seva gent i la peculiar forma de conrear les seves vinyes. 100% Mencía , vinyes de més de 80 anys, procedents de sòls pissarrosos situats en zones altes de la comarca del Bierzo, amb una criança de 2 mesos.

D’entre tots ells va destacar el vi de Lagar de Caxan, un vi teòricamnet modest, de fet el més econòmic del tast, un vi de 3,95€. En nas es va mostrar molt net, floral i fresc amb una fruita vermella molt marcada, acompanyada d’uns suaus records de la seva criança en fusta. Va ser la sorpresa del tast i el vi més valorat per a tots. En segon lloc va destacar el vi Dardo fet per a en Raúl Perez, i el Dominio de Tares amb una fusta molt marcada.

El vi Lalama mostrava signes d’un possible TCA, amb un nas rar i evolucionat. Li haurem de donar una altre oportunitat en posteriors tastos.

Versión castellana

La Comarca del Bierzo se sitúa al noroeste de la provincia de León y dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Las variedades autorizadas en la DO Bierzo són mencia y garnacha tintorera en tintas y godello, doña blanca, palomino y malvasia en blancas.

Tipos de vino

1.Blancos. Del año. Elaborados con las variedades Doña Blanca, Godello y Palomino. entre 10 y 13 grados.

2.Tintos Jóvenes. Del año. Elaborados como mínimo con el 70% de Mencía y con graduaciones alcohólica entre 11 y 14 grados. .

3.Viejos sin Crianza. Con baremos analíticos determinados y en los que debe figurar la añada.

4.Rosados. Procedentes de uvas tintas (con un 50% de Mencía), o de mezclas de uvas tintas y blancas. Graduación alcohólica entre 11 y 14 grados.

5.Crianzas. Con una crianza mínima de dos años de los cuales, 6 meses estarán en barricas de Roble de capacidad inferior a 1.000 lts.

6.Reservas. Permanecerán 12 meses en barrica de Roble y 24 más en botella en total 3 años. Los blancos y rosados permanecerán 6 meses en barrica de Roble y 18 meses en botella en total 2 años.

Pittacum 2007, Viñedos y bodegas Pittacum 9.95€

La filosofía de Pittacum es crear vinos con personalidad sin renegar del carácter que les imprime la variedad Mencía, la zona y el clima. Eligen sólo las viñas viejas de 50 a 80 años de edad, ubicadas en suelos pobres y con producciones limitadas. Crianza de 6 meses en madera.

Jarabe de Almazcara, Bodegas Almázcara majar, SL 17.95€

Javier Alvarez Alvarez, Manuel Benito Otero Vuelta (enología), Raúl García Magan. Proyecto personal de Javier Alvarez, directivo de una multinacional, afincado en Cataluña. 8 meses de madera, 13.000 botellas.

Dominio de Tares Cepas viejas, viñedos y bodegas Dominio de tares 14.00€

Viñas de 60 años que crecen en terrazas y laderas con suelos de grava y pizarra férrica. Crianza en barricas de roble francés (Allier y Nevers) y americano (Missouri y Virginia), de tostados ligero, medio y fuerte, de 1 a 2 años de uso, donde realizará la fermentación maloláctica y envejecimiento durante 9 meses.

Dargo 2009. Raúl Perez 8.30€

Dentro de un proyecto llamado geografías Liquidas, es una apuesta por la expresión neta de variedades autóctonas en diferentes lugares de España. Se vende como vino de mesa y no luce la etiqueta de la DO Bierzo, aunque la base son viñedos de Valtuille de Abajo. Vino sin madera, pura fruta.

Lalama 2007, Dominio de Bibei 15.89€

DO Ribera Sacra, mencía, Brancellao y Garnacha Tintorera. Enología a cargo de Sara Pérez. 20 meses en madera y 18 en botella antes de salir al mercado. Viñas de edad entre 5 y 100 años, producción muy baja, terrenos franco arenosos. Exposición oeste.

Petalos del bierzo, Descendientes de J. Palacios 13.00€

Corullón es tierra de colinas, de laderas de pizarra antigua, y de uva mencía, un entorno privilegiado que Ricardo Pérez Palacios y Álvaro Palacios descubrieron en 1999.

Viña repartidas en casi 200 parcelas, plantadas de cepas viejas de gran calidad y en suelos muy empinados, que Ricardo y Álvaro cultivan con métodos biodinámicos.

Lagar do Caxan, Bodega Antonio José Silvia Broca 3.95€

Elaborado por Silvia broca, procedente de mencía de viñas de 70 años de la población Villafranca del Bierzo, ha sido 12 meses en madera francesa.

El Castro de Valtuille, bodegas y viñedos Castro Ventosa 13.26€

Bodega familiar ubicada en Valtuille de Abajo, en la comarca del Bierzo. Son unas 300 parcelas asentadas sobre diferentes suelos y diferentes orientaciones garantizando así la diversidad organoléptica de los vinos. Alrededor del 80% de la viña, de unas 60 hectáreas, tiene más de 50 años.

Losada, losada vinos de Finca 12.99€

El vino básico para descubrir el perfil de elegancia que Losada aporta al nuevo Bierzo en una elaboración muy fácil de disfrutar, viñas viejas de mencía en suaves laderas de arcilla. Crianza de 10 meses en barricas de roble francés y americano.

Cuatro pasos, Martin Codax 6.35€

Cuatro fincas: Otero, Hornija, Corullón y Valtuille forman cuatro referentes geográficos que definen el carácter de su gente y la peculiar forma de cultivar sus viñedos. 100% Mencía, viñas de más de 80 años, procedentes de suelos pizarrosos situados en zonas altas de la comarca del Bierzo, con una crianza de 2 meses.

De entre todos ellos destacó el vino de Lagar de Caxan, un vino teóricamente modesto, de hecho el más económico de la cata, un vino de 3,95 €. En nariz se mostró muy limpio, floral y fresco con una fruta roja muy marcada, acompañada de unos suaves recuerdos de su crianza en madera. Fue la sorpresa de la cata y el vino más valorado por todos. En segundo lugar destacó el vino Dardo hecho por Raúl Pérez, y el Dominio de Tares con una madera muy marcada.

El vino Lalama mostraba signos de un posible TCA, con una nariz extraña y evolucionada. Le tendremos que dar otra oportunidad en posteriores catas.

Tast de la Setmana. Rueda.

2012-01-07T02:47:00.010+01:00

Aquesta setmana hem fet un tast de vins de Verdejo, de la DO Rueda.

Pera fer vins blancs a Rueda, les varietats autoritzades són la verdejo, Sauvignon Blanc, Viura i Palomino fino.

El consell regulador classifica els vins en:

Rueda Verdejo: elaborat amb un 85% mínim de vi Verdejo, amb una graduació mínima de 11,5 °.

Rueda: Vi elaborat amb un 50% mínim de la varietat Verdejo.

Rueda Sauvignon: amb un mínim del 85% de la varietat Sauvignon Blanc. mínim de 11º.

Rueda Espumoso: Segona fermentació en ampolla i un mínim de 9 mesos de criança en ampolla. Segons siguin Secs o Semisecs s'elaboraran amb un mínim del 50% de raïm Verdejo i si són Brut o Brut Nature s'elaboraran amb un mínim del 85% de raïm Verdejo. mínim de 11,5°.

Rueda Dorado: Vi de licor, sec, obtingut per criança oxidativa. Ha de romandre en roure, com a mínim, els dos últims anys immediatament anteriors a la seva comercialització. Graduació no inferior a 15 °.

Aquesta setmana hem tastat a cegues 10 vins de la zona.

JF Lurton 2010. Preu: 7,89€

Jacques i François Lurton, fills d'André Lurton (Châteaux Bonnet, La Louvière, Dauzac ...), són la cinquena generació d'una de les famílies amb més renom de la viticultura de Bordeus. En el transcurs dels últims 20 anys, han sabut guanyar-se una reputació pròpia, després d'haver recorregut molts quilòmetres a través de tot el món buscant nous reptes, les millors finques i les condicions més idònies per al cultiu de la vinya.

Martivilli verdejo 2010 Preu: 6,35€

Celler Angel Lorenzo Cachazo, realitzen la primera elaboració de vins l'any 1988, encara que la família té una llarga tradició vitivinícola. Els avis i besavis ja cuidaven les seves vinyes per produir raïm amb el qual posteriorment elaboraven vi a les seves antigues bodegues subterrànies.

José Pariente 2010, Bodegas Dos Victorias Preu: 9,20€

Victoria Pariente i Victoria Benavides són les ànimes del projecte. "Jose Pariente" és un vi 100% verdejo, procedent de la vinya de la família, de 23 anys d'antiguitat, ubicat al terme municipal de Rueda.

Basa 2010, 85% Verdejo, Viura i Sauvignon Blanc. Preu: 7,30€

Pablo Eguzkiza i Telmo Rodríguez, decidiren crear la "Compañia de vinos Telmo Rodríguez", centrada en la utilització únicament de varietats autòctones de zones originals. Elaboren vins en diferents zones d'Espanya com Cigales, Rioja, Galícia, Ribera de Duero, Toro, Àvila, Màlaga, Alacant i Rueda.

Marques de Riscal 2010, Verdejo (85%) Viura (15%) Preu: 7,75€

A principis de la dècada dels setanta Marquès de Riscal, amb l'assessorament de Emile Peynaud prenen la decisió d’elaborar vins blancs, i desprès de 2 anys de proves, es decidires per Rueda.

El perro verde 2011. Bodegas Lorenzo cahazo. Preu: 7,50€

Aquest és uns dels vins del projecte personal de vins de línia blanca (vins per encàrrec) de Quim Vila, propietari de Vilaviniteca, tenda de vins situada a Barcelona.

Ossian 2009. Ossian vides y vinos. Preu: 19,00€

100% Verdejo, de vinyes centenàries prefiloxeriques. Verema manual, rigorosa taula de selecció. Vinificació amb raïms sencers, sense desrapar i amb un premsat molt suau, utilitzant només els mostos flor. Fermentat amb llevats autòctons. Criança en fusta francesa, de les quals un 20% noves, 40% d'un vi, i 40% de dos vins per completar una criança de nou mesos d'estil borgonyó, amb batonnage sobre les seves mares.

Quinta apolonia 2010, Bodega Belondrade y Lurton. Preu: 11,25€

Es tracta d'un acoblament de dos vins diferents de varietal verdejo. El primer està elaborat amb el raïm de les vinyes més joves del celler i està fermentat lentament en dipòsits d'acer inoxidable. El segon (gairebé un terç del cupatge), es un vi envellit durant 3 mesos sobre les seves mares, en botes de roure francès. Es un vi que surt con a VT de Castilla.

Shaya 2010. Bodegas y viñedos shaya habis Preu: 7,95€

Al sud-oest de la província de Segòvia, dins de la DO Rueda , aquest celler disposa de vinyes de verdejo molt velles, baix rendiment, ceps plantats en vas i en sòls sorrencs (molts encara amb peu franc). L’enòloga Belinda Thompson, del celler australià Crawford River (Victoria), s'ocupa de la direcció tècnica.

Menganito 2010. Viñedos de nieva, verdejo 100%. Preu: 5,95€

Aquest és uns dels vins del projecte personal de vins de línia blanca (vins per encàrrec) de la distribuïdora de vins cuveé 3000, situada a Barcelona. Els vi està elaborat pel celler Viñedos de nieva SL, verdejo 100%.

D’entre ells destaco el vi José Pariente, tot i ser un 2010, es va oferir molt expressiu en nas, de fet va ser el més expressiu de tots els vins tastats, mostrant-se dens, exòtic, fresc, tropical, i amb una boca llarga i molt agradable. Una molt bona opció com a vi jove de la Zona, com aperitius i per entrants lleugers.

Pel que fa als vins amb fusta, destaco el Quinta Apolonia, nas de fruita madura (fruita dessecada, préssec, mel, mantega), records fumats i minerals, complex, amb perfil untuós en boca, i molt persistent. Un vi per menjars més potents, i per beure’l amb calma.

Versión castellana

Essta semana hemos catado vinos de Verdejo, de la DO Rueda.

Para hacer vinos blancos en Rueda, las variedades autorizadas son la Verdejo, Sauvignon Blanc, Viura y Palomino fino.

El consejo regulador clasifica los vinos de Rueda en:

Rueda Verdejo: con un 85% mínimo de vino Verdejo i con una graduación mínima de 11,5 °.

Rueda: Vino elaborado con un 50% mínimo de la variedad Verdejo.

Rueda Sauvignon: con un mínimo del 85% de la variedad Sauvignon Blanc. mínimo de 11 º.

Rueda Espumoso: Segunda fermentación en botella y un mínimo de 9 meses de crianza en botella. Según sean Secos o Semisecos elaborarán con un mínimo del 50% de uva Verdejo y si son Brut o Brut Nature se elaborarán con un mínimo del 85% de uva Verdejo. mínimo de 11,5 °.

Rueda Dorado: Vino de licor, seco, obtenido por crianza oxidativa. Debe permanecer en roble, como mínimo, los dos últimos años inmediatamente anteriores a su comercialización. Graduación no inferior a 15 °.

Hemos catado a ciegas 10 vinos de la zona.

JF Lurton 2010. Precio: 7,89 €

Jacques y François Lurton, hijos de André Lurton (Châteaux Bonnet, La Louvière, Dauzac ...), son la quinta generación de una de las familias con más renombre de la viticultura de Burdeos. En el transcurso de los últimos 20 años, han sabido ganarse una reputación propia, después de haber recorrido muchos kilómetros a través de todo el mundo buscando nuevos retos, las mejores fincas y las condiciones más idóneas para el cultivo de la vid.

Martivilli Verdejo 2010 Precio: 6,35 €

Bodega Angel Lorenzo Cachazo, realizan la primera elaboración de vinos en el año 1988, aunque la familia tiene una larga tradición vitivinícola. Los abuelos y bisabuelos ya cuidaban sus viñedos para producir uva con el que posteriormente elaboraban vino en sus antiguas bodegas subterráneas.

José Pariente 2010, Bodegas Dos Victorias Precio: 9,20 €

Victoria Pariente y Victoria Benavides son las almas del proyecto. "Jose Pariente" es un vino 100% verdejo, procedente de la viña de la familia, de 23 años de antigüedad, ubicado en el término municipal de Rueda.

Basa 2010, 85% Verdejo, Viura y Sauvignon Blanc. Precio: 7,30 €

Pablo Eguzkiza y Telmo Rodríguez, decidieron crear la "Compañía de vinos Telmo Rodríguez", centrada en la utilización únicamente de variedades autóctonas de zonas originales. Elaboran vinos en diferentes zonas de España como Cigales, Rioja, Galicia, Ribera de Duero, Toro, Ávila, Málaga, Alicante y Rueda.

Marques de Riscal 2010, Verdejo (85%) Viura (15%) Precio: 7,75 €

A principios de la década de los setenta Marqués de Riscal, con el asesoramiento de Emile Peynaud toman la decisión de elaborar vinos blancos, y después de 2 años de pruebas, se decidieron por Rueda.

El perro verde 2011. Bodegas Lorenzo cahazo. Precio: 7,50 €

Este es uno de los vinos del proyecto personal de vinos de línea blanca (vinos por encargo) de Quim Vila, propietario de Vilaviniteca, tienda de vinos ubicada en Barcelona.

Ossian 2009. Ossian vidas y Vinos. Precio: 19,00 €

100% Verdejo, de viñas centenarias prefiloxericas. Vendimia manual, rigurosa mesa de selección. Vinificación con uvas enteras, sin despalillar y con un prensado muy suave, utilizando sólo mosto flor. Fermentado con levaduras autóctonas. Crianza en madera francesa, de las cuales un 20% nuevas, 40% de un vino, y 40% de dos vinos, para completar una crianza de nueve meses, con batonnage sobre sus madres.

Quinta Apolonia 2010, Bodega Belondrade y Lurton. Precio: 11,25 €

Se trata de un acoplamiento de dos vinos diferentes de varietal verdejo. El primero está elaborado con la uva de las viñas más jóvenes de la bodega y está fermentado lentamente en depósitos de acero inoxidable. El segundo (casi un tercio del coupage), es un vino envejecido durante 3 meses sobre sus lías, en barricas de roble francés. Es un vino que sale como VT de Castilla.

Shaya 2010. Bodegas y viñedos shaya Habis Precio: 7,95 €

Situada Al suroeste de la provincia de Segovia, dentro de la DO Rueda, esta bodega dispone de viñedos de verdejo muy viejos, de bajo rendimiento, cepas plantadas en vaso y en suelos arenosos (muchos todavía con pie franco). La enóloga Belinda Thompson, de la bodega australiana Crawford River (Victoria), se ocupa de la dirección técnica.

Menganito 2010. Viñedos de Nieva, verdejo 100%. Precio: 5,95 €

Este es uno de los vinos del proyecto personal de vinos de línea blanca (vinos por encargo) de la distribuidora de vinos cuvée 3000, situada en Barcelona. Este vino es elaborado por Viñedos de Nieva SL.

De entre los vinos catados, destaco el vino José Pariente, a pesar de ser un 2010, se ofreció muy expresivo en nariz, de hecho fue el más expresivo de todos los vinos catados, mostrándose denso, exótico, fresco, tropical, y con una boca larga y muy agradable. Una muy buena opción como vino joven de la Zona, como aperitivos y para entrantes ligeros.

En cuanto a los vinos con madera, destaco el Quinta Apolonia, con una esplendida nariz de fruta madura (fruta desecada, melocotón, miel, mantequilla), recuerdos ahumados y minerales, complejo, con perfil untuoso en boca, y muy persistente. Un vino para comidas más potentes, y por beberlo con calma. I disfrutarlo.

Feliç 2012

2012-01-01T15:24:00.000+01:00

Sherry Caviar

2011-12-28T00:06:00.002+01:00

Innovar és el canviar un producte ja existent per a dotar-lo d'un nou valor. Això és exactament el que ha fet l'equip de Biogades Food Tech, dirigit per Juan Carlos Caballero.

Se’ls ha acudit omplir de vi unes petites esferes d'aspecte i textura semblant al caviar. Dit d'una altra manera, oferir el vi en un format sòlid.

Van exposar la seva idea a la Universitat de Cadis, que es va interessar pel projecte. Però no va ser fins l'any següent, al conèixer el bioquímic i nutricionista José Barea, quan el seu pla va començar a prendre forma. Juntament amb l'economista Guillem Botto i l'enginyer químic i industrial Antonio Ramírez, es va formar el nucli del que avui és aquesta empresa que acaba de desenvolupar aquest producte únic al món.

El seu nom és Sherry Caviar, té l'aspecte de les freses (huevas) de peix i el sabor dels millors vins de la província. Les esferes estan fetes a partir d'algues insípides que no interfereixen en el sabor ni l'olor del vi.

Un dels objectius de l'empresa és que el producte estigui a l'abast de la butxaca de tots, tot i que encara no han decidit quin serà el seu preu.

Trauran al mercat diverses gammes. La Gourmet serà la més econòmica i es presentarà en petits pots de vidre. Tindran una altra que es dirà Or i que contindrà petites quantitats d’aquest metall. I una tercera que es dirigirà al mercat japonès específicament.

Enogastronomia

Aquesta innovació enogastronòmica podrà arribar a acollir també grans vins de reserva, que es destinaran a botigues especialitzades en delicatessen. Caballero confirma que diversos grups d'alimentació nacionals i internacionals ja s'han interessat en realitzar una inversió que faciliti l'arribada del Sherry Caviar al públic. L'optimització de la seva producció industrial per fer-ho econòmicament viable és en l'actualitat el proper objectiu de l'empresa.

Versión castellana

Innovar es el cambiar un producto ya existente para dotarlo de un nuevo valor. Esto es exactamente lo que ha hecho el equipo de Biogades Food Tech, dirigido por Juan Carlos Caballero.

Se les ha ocurrido llenar de vino unas pequeñas esferas de aspecto y textura similar al caviar. Dicho de otro modo, ofrecer el vino en un formato sólido.

Expusieron su idea en la Universidad de Cádiz, que se interesó por el proyecto. Pero no fue hasta el año siguiente, al conocer el bioquímico y nutricionista José Barea, cuando su plan comenzó a tomar forma. Junto con el economista Guillermo Botto y el ingeniero químico e industrial Antonio Ramírez, se formó el núcleo de lo que hoy es esta empresa que acaba de desarrollar este producto único en el mundo.

Su nombre es Sherry Caviar, tiene el aspecto de las fresas (huevas) de pescado y el sabor de los mejores vinos de la provincia. Las esferas están hechas a partir de algas insípidas que no interfieren en el sabor ni el olor del vino.

Uno de los objetivos de la empresa es que el producto esté al alcance del bolsillo de todos, aunque todavía no han decidido cuál será su precio.

Sacarán al mercado varias gamas. La Gourmet será la más económica y se presentará en pequeños tarros de cristal. Tendrán otra que se llamará Oro y que contendrá pequeñas cantidades de este metal. Y una tercera que se dirigirá al mercado japonés específicamente.

Enogastronomía

Esta innovación enogastronómica podrá llegar a acoger también grandes vinos de reserva, que se destinarán a tiendas especializadas en delicatessen. Caballero confirma que varios grupos de alimentación nacionales e internacionales ya se han interesado en realizar una inversión que facilite la llegada del Sherry Caviar al público. La optimización de su producción industrial para hacerlo económicamente viable es en la actualidad el próximo objetivo de la empresa.

Gourmets i gourmands

2011-12-24T20:20:00.000+01:00

Un gourmand viu per coses com aquesta:

Pa de blat Gallec (no de farina blanca) d'un petit forn d'Orense, fermentat amb massa mare.

Formatge de cabra curat (Touza Vella, Ribera Sacra)

Formatge de llet crua de vaca, elaborat per una vella pastora que te vaques de pastura i sols fa 30 peces a la setmana. Elaborat amb quall natural propi, per tant, un quall no processat industrialment.

Pernil pur d'ibèric d'aglà, de Maldonado.

Tomàquet bo i un bon oli.

La resta, són tonteries.

Versión Castellana

Un gourmand vive por cosas como esta:

Pan de trigo Gallego (no de harina blanca) de un pequeño horno de Orense, fermentado con masa madre.

Queso de cabra curado (Touza Vella, Ribera Sacra)

Queso de leche cruda de vaca, elaborado por una vieja pastora de un rebaño de pasto y sólo hace 30 piezas a la semana, elaborado con cuajo natural propio, por tanto, un cuajo no procesado industrialmente.

Jamón puro de ibérico de bellota, de Maldonado.

Un buen tomate y un buen aceite.

El resto, son tonterías.

Jay Miller i la polèmica

2011-12-06T12:18:00.007+01:00

Jay Miller, (psicòleg clínic infantil) el tastador de la coneguda publicació The Wine Advocate, propietat de Robert Parker, ha cessat el 4 de desembre en aquesta funció. Jay Miller era el responsable de tastar els vins espanyols des de 2007, i va ser el crític de TWA que per primera vegada va concedir els llegendaris 100 punts a vins espanyols: Parker mai ho va fer.

La polèmica es va iniciar quan van sortir a la llum correus electrònics intercanviats entre l'organisme de coordinació del vi a Múrcia, cellers d'aquesta província, i entre l'empresa de Pancho Campo i la Denominació d'Origen Madrid, amb el tema del preu cobrat per una visita de Pancho Campo i Jay Miller. En aquests correus es parlava de xifres entre 20.000 i 40.000 euros.

També en la seva visita a Catalunya, va sorgir una polèmica referent a altes factures en restaurants i sobre qui les havia pagat. De fet, sempre hi ha hagut dubtes en la gestió de Pancho Campo en tot el que organitza.

Jay Miller s'ha acomiadat en el fòrum del lloc de Parker a internet, eRobertParker.com:

"Alguns poden creure que la meva dimissió és en resposta als meus crítics. Res podria estar més allunyat de la veritat. M'he sentit constret a l'hora de respondre mentre era un empleat de 'The Wine Advocate'. Encara que l'empresa ha defensat la meva actuació, justificadament ha arribat l'hora de que parli jo per mi mateix. s'ha de veure encara sota quin format ho faré (...) Deixo TWA amb la consciència neta. Mai he acceptat (ni sol•licitat) diners per visitar regions vinícoles ni cellers ".

El lloc de Jay Miller serà ocupat per Neal Martin, qui el 2006 va escriure que no entenia els vins espanyols ni li interessaven. També es farà càrrec de Xile i Argentina.

Es desconeix si l'empresa de Pancho Campo, seguirà ocupant-se d'organitzar les visites de TWA a Espanya.

Versión Castellana

Jay Miller, (psicólogo clínico infantil) el catador de la conocida publicación The Wine Advocate, propiedad de Robert Parker, ha cesado el 4 de diciembre en esa función. Jay Miller era el responsable de catar los vinos españoles desde 2007, y fue el crítico de TWA que por primera vez concedió los legendarios 100 puntos a vinos españoles: Parker nunca lo hizo.

La polémica se inició cuando salieron a la luz correos electrónicos intercambiados entre el organismo de coordinación del vino en Murcia, bodegas de esa provincia, y entre la empresa de Pancho Campo y la Denominación de Origen Madrid, con el tema del precio cobrado por una visita de Pancho Campo y Jay Miller. En esos correos se hablaba de cifras entre 20.000 y 40.000 euros.

También en su visita a Catalunya, surgió una polémica referente a altas facturas en restaurantes y sobre quien las había pagado. De hecho, siempre ha habido dudas de en la gestión de Pancho Campo en todo lo que organiza.

Jay Miller se ha despedido en el foro del sitio de Parker en internet, eRobertParker.com:

"Algunos pueden creer que mi dimisión es en respuesta a mis críticos. Nada podría estar más alejado de la verdad. Me he sentido constreñido a la hora de responder mientras era un empleado de 'The Wine Advocate'. Aunque la empresa ha defendido mi actuación, justificablemente ha llegado la hora de que hable yo hable por mí mismo. Está por ver bajo qué formato lo haré (...) Dejo TWA con la conciencia limpia. Nunca he aceptado (ni solicitado) dinero por visitar regiones vinícolas ni bodegas".

El puesto de Jay Miller será ocupado por Neal Martin, quien en 2006 escribió que no entendía los vinos españoles ni le interesaban. También se hará cargo de Chile y Argentina.

Se desconoce si la empresa de Pancho Campo, seguirá ocupándose de organizar las visitas de TWA en España.

Jamon, jamon Marilyn

2011-12-04T00:50:00.003+01:00

Fotografia de l’aparador de la Charcuteria Lledó Monfort de Palma de Mallorca. Marilyn Jamona.

El 23 de març del 2007, 29 treballadors de la plantilla de l'empresa Joselito, de Guijuelo (Salamanca), varen ser agraciats amb 41 milions d'euros, del sorteig de l'Euro millones. Això és 235 milions de pessetes (perquè jo segueixo comptant en pessetes) per cap. El que va succeir, a ningú el va sorprendre a la zona: la plantilla va deixar l'empresa, i l'empresa es va quedar sense plantilla, perdent amb això als seus millors professionals. Atès que un pernil de Joselito té uns tres anys de maduració, els pernils que van sortir al mercat el 2010 i el 2011, ja corresponien als manufacturats per la nova plantilla de l'empresa. Asseguren els entesos que el pernil Joselito actual, ja no és el mateix d'abans, a més de que hi va haver una partida amb un defecte d'elaboració, concretament en el procés del sangrado (Sangrado o escorregut del pernil es realitza amb pressió manual, seguint l'artèria femoral i safena. Amb això es pretén eliminar les restes de sang que crearien un pH neutre i afavoririen el creixement de microorganismes, alterant la peça durant el processat) que es tradueix en que les peces desprenen una olor desagradable en tallar el pernil. També trobem grans partides de pernils Joselito en grans magatzems majoristes, d'un any menys de curació del que és habitual, i de qualitat diferent de la que ens tenia acostumats aquesta casa. Temps difícils per a tothom.

Sembla però, que l'empresa Pernilera a tenir en compte ja, i en el futur, són els productes de Jamones Lazo, productes ibèrics de gla absolutament magnífics.

Versión castellana

Fotografia del escaparate de la Charcuteria Lledó Monfort de Palma de Mallorca. Marilyn Jamona.El 23 de marzo de 2007, 29 trabajadores de la plantilla de la empresa Joselito, de Guijuelo (Salamanca), fueron agraciados con 41 millones de euros, del sorteo del Euro millones. Esto es 235 millones de pesetas (porque yo sigo contando en pesetas) por cabeza. Lo que sucedió, a nadie le extrañó en la zona: la plantilla dejó la empresa, y la empresa se quedó sin plantilla, perdiendo con ello a sus mejores profesionales. Considerando que un jamón de Joselito tiene unos tres años de maduración, los jamones que salieron al mercado el 2010 y el 2011, ya correspondían a los manufacturados por la nueva plantilla de la empresa. Aseguran los entendidos que el jamón Joselito actual, ya no es lo mismo de antes, además de que hubo una partida con un defecto de elaboración, concretamente en el proceso del sangrado (Sangrado o escurrido del pernil se realiza con presión manual, siguiendo la arteria femoral y safena. Con ello se pretende eliminar los restos de sangre que crearían un pH neutro y favorecerían el crecimiento de microorganismos, alterando la pieza durante el procesado) que se traduce en que las piezas desprenden un olor desagradable al cortar el jamón. También hay partidas de jamones Joselito en grandes almacenes mayoristas, de un año menos de curación y de calidad distinta a la que nos tiene acostumbrados esta casa. Tiempos difíciles para todos.

Parece ser que la empresa jamonera a tener en cuenta ya, y en el futuro son los productos de Jamones Lazo, productos ibéricos de bellota absolutamente magníficos.

Estrellas Michelin 2012

2011-11-24T23:11:00.002+01:00

S’ha fet a Barcelona, el lliurament de les estrelles de la Guia Michelin pel 2012. A Catalunya dels quatre restaurants amb tres estrelles Michelin en desapareixen 2, el Bulli per tancament, i el Racó de can Fabes en perd una, (per defunció del cuiner Santi Santamaria fa uns mesos) quedant amb dues.

S’ha escrit molt sobre la figura de Santamaria, però agradi o no, va ser el pioner de la gastronomia catalana a nivell internacional.

També perden l’estrella el restaurant Lluçanés i el Drolma, per tancament. La crisis arriba a tot arreu.

L’Àbac recupera la segona estrella, que aconsegueix amb el seu Chef Jordi Cruz, i guanya una estrella el restaurant Casamar a Llafranc.

Pel que fa a espanya, a Madrid, guanyen una segona estrella els restaurants Diverxo i el Club Allard.

En el sopar de la gala Michelin, s’ha fet un menú de 15 plats amb vins i caves, i ha estat cuinat per Carme Ruscalleda (Sant Pau), Joan Roca (el celler de can Roca), Jordi Cruz (àbac), els germans Torres (dos Cielos) i Romain Fornell (Caelis). No s’ha convidat a cuinar a ningú de l’equip de can Fabes. Lleig.

Versión castellana

Se ha hecho en Barcelona la entrega de las estrellas de la Guía Michelin para el 2012. En Cataluña de los cuatro restaurantes con tres estrellas Michelin desaparecen 2, el Bulli por cierre, y el Racó de Can Fabes pierde una, (por fallecimiento del cocinero Santi Santamaría hace unos meses) quedando con dos.

Se ha escrito mucho sobre la figura de Santamaria, pero guste o no, fue el pionero de la gastronomía catalana a nivel internacional.

También pierden la estrella el restaurante Lluçanès y el Drolma, por cierre. La crisis llega a todas partes.

El Ábac recupera la segunda estrella, que consigue con su Chef Jordi Cruz, y gana una estrella el restaurante Casamar en Llafranc.

En cuanto a España, en Madrid, ganan una segunda estrella los restaurantes Diverxo y el Club Allard.

En la cena de la gala Michelin, se ha hecho un menú de 15 platos con vinos y cavas, y ha sido cocinado por Carme Ruscalleda (Sant Pau), Joan Roca (el celler de Can Roca), Jordi Cruz (ábac), los hermanos Torres (dos Cielos) y Romain Fornell (Caelis). No se ha invitado a cocinar a nadie del equipo de Can Fabes. Feo.

Restaurant les Magnòlies, Arbúcies

2011-11-09T00:42:00.001+01:00

He descobert un restaurant a Arbúcies, a les faldes el Montseny: les magnòlies. No és una novetat, doncs aquest restaurant va obrir fa 15 anys fundat per Isidre Fradera i Roser Gumà.

El restaurant està situat dins d’una casa noucentista, reformada, i amb un interior de decoració moderna i austera. Desconeixia per complet l’estil i el nivell de la cuina de l’establiment, però al presentar-me el primer plat a taula, em vaig adonar que estava al davant d’un dels millors restaurants que he estat aquest any.

Fa un parell d’anys van incorporar un nou cuiner, que provenia del restaurant Skina de Marbella, amb una estrella Michelin.

El cuiner, Victor Trochi, amb clares influències de la cuina d’avantguarda, ha renovat totalment l’estil del restaurant, amb una cuina extrema i creativa, visual i contrastada.

Recentment, ha rebut el premi al millor postre del món 2011, organitzat per l’escola de l’Espai Sucre de Barcelona.

Fan tres menús, un menú gastronòmic per 65€, un menú de mercat a 47€, i un menú de treball (de dimecres a divendres i sols per dinar) a 33€, que consta d’uns Snacks , degustació d’oli, entrant, segon plat, Postre i petits fours.

Musclos de Roca
Mejillones de Roca

Arròs del Delta de l'Ebre, fonoll i pop
Arroz del Delta de l'Ebre, hinojo y pulpo

Granissat de Gin Tònic
Granizado de Gin Tonic

El dia 24 de novembre es fa a Barcelona la presentació de la guia Michelin 2012, on s’esperen sorpreses. Sembla que una d’elles podria ser una estrella per aquest restaurant, doncs el nivell de cuina bé s’ho val.

Versión castellana

He descubierto un restaurante en Arbúcies, en las faldas el Montseny: les magnolias. No es una novedad, pues este restaurante abrió hace 15 años fundado por Isidre Fradera y Roser Gumà.

El restaurante está situado en una casa novecentista, reformada, y con un interior de decoración moderna y austera. Desconocía por completo el estilo y el nivel de la cocina del establecimiento, pero al presentarme el primer plato en la mesa, me di cuenta que estaba ante uno de los mejores restaurantes que he visitado este año.

Hace un par de años incorporaron un nuevo cocinero, que provenía del restaurante Skina de Marbella, con una estrella Michelin.

El cocinero, Victor Trochi, con claras influencias de la cocina de vanguardia, ha renovado totalmente el estilo del restaurante, con una cocina extrema y creativa, visual y contrastada.

Recientemente, ha recibido el premio al mejor postre del mundo 2011, organizado por la escuela del Espai Sucre de Barcelona.

Hacen tres menús, un menú gastronómico por 65 €, un menú de mercado a 47 €, y un menú de trabajo (de miércoles a viernes y sólo para comer) a 33 €, que consta de unos Snacks, degustación de aceite, entrante, segundo plato, Postre y petits fours.

El día 24 de noviembre se celebra en Barcelona la presentación de la guía Michelin 2012, donde se esperan sorpresas. Parece que una de ellas podría ser una estrella para este restaurante, pues el nivel de cocina bien lo vale.

Mas Perinet, el final.

2011-11-01T23:54:00.001+01:00

Parlava aquesta setmana amb un col•lega de professió que ha estat en un viatge llampec a la DO Somontano. Ha tornat esgarrifat: Tots els cellers que ha visitat li han dit el mateix “ no vendemos ni una botella, y no vemos cuando va a canviar esta situación”.

Actualment hi ha 34 cellers a la DO i ja comencen a tancar alguns cellers, sobretot els de construcció recent amb inversions milionàries com Bodegas Irius (actualment precintada judicialment), Laus, etc.. però també els cellers consolidats Enate, Bodegas Pirineos, tenen problemes.

Com al Priorat. Inversions milionàries que han acabat molt malament. És el cas de Mas Perinet, celler actualment tancat i en venda. Tres socis, Joan Manel Serrat, Antonio Casado, Alejandro Marsol, empresaris del sector metal•lúrgic, sector constructor i sector artista, obren un macroceller al Priorat, dos anys d’obres condicionant la muntanya (primer trinxant la pedra de la muntanya, i seguidament estructurant els bancals) i desprès la construcció del celler i plantació de les vinyes. Previsió de fer més de 300.000 ampolles any, i l’objectiu de baixar preus a la zona.

Al final, poques anyades han pogut sortir al mercat. De l’anyada 2009 sols es van fer tres tines de vi, el 2010 no van fer la verema i pel 2011 no van ni podar les vinyes, cosa que ha causat preocupació als vinyaters veïns, ja que les vinyes abandonades són un focus de propagació de malalties fúngiques i víriques. Realment, durant la meva última visita al Priorat, vaig veure preocupació per aquest tema entre els propietaris de les vinyes colindants. Estem un període complicat en el món del vi, on els de sempre, honestos i humils, amb esforç, podran capejar el temporal, i on els nouvinguts, amb inversions insostenibles, acabaran el seu camí de cop.

Versión Castellana

Hablaba esta semana con un colega de profesión que ha estado en un viaje relámpago a la DO Somontano. Ha vuelto estremecido: Todas las bodegas que ha visitado le han dicho lo mismo "no vendemos ni una botella, y no vemos cuando va a cambiar esta situación".

Actualmente hay 34 bodegas en la DO y ya empiezan a cerrar algunas, sobre todo las de reciente construcción con inversiones millonarias, como Bodegas Irius, (actualmente precintada judicialmente), Laus, etc .. pero también las bodegas consolidadas Enate, Bodegas Pirineos, tienen problemas.

Como en el Priorat. Inversiones millonarias que han acabado muy mal. Es el caso de Mas Perinet, bodega actualmente cerrada y en venta. Tres socios, Joan Manuel Serrat, Antonio Casado, Alejandro Marsol, empresarios del sector metalúrgico, sector constructor y sector artista, abren una macrobodega en el Priorat, dos años de obras condicionando la montaña (primero triturando la piedra de la montaña, y seguidamente estructurando los bancales) y después la construcción de la bodega y plantación de las viñas. Previsión de producir más de 300.000 botellas año, y el objetivo de bajar precios en la zona.

Al final, pocas añadas han podido salir al mercado. De la añada 2009 sólo se hicieron tres tinas de vino, en 2010 no hicieron la vendimia y el 2011 no podaron ni las viñas, lo que ha causado preocupación a los viticultores vecinos, ya que las viñas abandonadas son un foco de propagación de enfermedades fúngicas y víricas. Realmente, durante mi última visita al Priorat, vi preocupación por este tema entre los propietarios de las viñas colindantes. Estamos un periodo complicado en el mundo del vino, donde los de siempre, honestos y humildes, con esfuerzo, podrán capear el temporal, y donde los recién llegados, con inversiones insostenibles, acabarán su camino de golpe… y porrazo.

Tast a cegues de Riojas

2011-10-24T23:25:00.004+02:00

Hem realitzat un tast a cegues d’alguns dels millors vins de la zona de la Rioja. Es van fer dues tandes, de 8 vins cadascuna.

En la primera tanda es varen tastar

Allende 2005, Finca Allende.

Predicador 2007, Bodega Contador.

Sierra Cantabria cuveé 2007, Sierra Cantabria

Fincas de Ganuza 2005, Bodegas Ramirez de Ganuza.

Pujanza 2008, Bodegas Pujanza.

Sela 2009, Bodegas Roda.

Pujanza 2007, Bodegas Pujanza.

Viñas de Gain 2008, Artadi.

Un cop tastats i puntuats els vins, varen procedir a destapar-los. De la primera tanda, el vi que pitjor vaig puntuar va ser el nº 5 que corresponia al Allende 2005, un vi sobremadurat, amb evidents signes de brez (brettanomyces), un alcohol molt marcat, i amb una boca molt prima, va resultar ser el vi pitjor valorat per tots. El que vaig puntuar millor del tast, va ser la mostra nº6, que corresponia al vi Viñas de Gain 2008, un vi floral, fresc, amb una bona fusta marcada, taní present i de bona acidesa. El seguia molt d’aprop amb bona nota, el pujanza 2008, un vi estructurat i elegant.

A la segona tanda es van tastar

La cueva del Contador 2007, Bodega Contador.

Hiru 3 racimos 2005, Bodega Luis Cañas.

Trasnocho 2006, Bodegas Remírez de Ganuza.

Roda I 2006, Bodegas Roda.

Viña el Pisón 2007, Artadi.

Finca la nieta 2008, Viñedos de Paganos.

Aro 2005, Bodegas Muga.

Pujanza Norte 2007, Bodegas Pujanza.

El vi que pitjor vaig valorar va ser la mostra nº3, que corresponia a el Viña el Pisón 2007, per una olor que en un principi em va semblar TCA, el vaig descartar per defecte. He de reconèixer que al cap d’una hora el vi estava molt més expressiu i s’acostava a les expectatives del seu preu.

El que més em va agradar del tast, va ser la mostra nº8, que corresponia al vi Finca la nieta 2008, amb una fruita molt marcada, viu, amb un perfil molt jove, i una fusta molt ben escollida. Llaminer, i profund. Al darrera li venia el Aro 2005. Les anyades varen ser les vinculants, o sigui, les que es poden trobar ara al mercat, doncs hi ha cellers que les treuen més tard.

Versión Castellana

Hemos realizado una cata a ciegas de algunos de los mejores vinos de la zona de La Rioja. Se hicieron dos tandas, de 8 vinos cada una.

En la primera tanda se cataron:

Allende 2005, Finca Allende.

Predicador 2007, Bodega Contador.

Sierra Cantabria cuveé 2007, Sierra Cantabria

Fincas de Ganuza 2005, Bodegas Ramirez de Ganuza.

Pujanza 2008, Bodegas Pujanza.

Sela 2009, Bodegas Roda.

Pujanza 2007, Bodegas Pujanza.

Viñas de Gain 2008, Artadi.

Una vez catados y puntuados los vinos, se procedió descubrir las botellas. De la primera tanda, el vino que peor puntué fue el n º 5, que correspondía al Allende 2005, un vino sobremadurado, con evidentes signos de brez (Brettanomyces), un alcohol muy marcado, y con una boca muy delgada, que resultó ser el vino peor valorado por todos. La botella que puntué mejor de la cata, fue la muestra n º 6, que correspondía al vino Viñas de Gain 2008, un vino floral, fresco, con una buena madera marcada, tanino presente y de buena acidez. Le seguía muy de cerca con buena nota, el Pujanza 2008, un vino estructurado y elegante.

En la segunda tanda se cataron:

La cueva del Contador 2007, Bodega Contador.

Hiru 3 racimos 2005, Bodega Luis Cañas.

Trasnocho 2006, Bodegas Remírez de Ganuza.

Roda I 2006, Bodegas Roda.

Viña el Pisón 2007, Artadi.

Finca la nieta 2008, Viñedos de Paganos.

Aro 2005, Bodegas Muga.

Pujanza Norte 2007, Bodegas Pujanza.

El vino que peor valoré fue la muestra n º 3, que correspondía al Viña el Pisón 2007, por un olor que en un principio me pareció TCA, lo descarté por defecto. Tengo que reconocer que al cabo de una hora el vino estaba mucho más expresivo y se acercaba más a las expectativas de su precio.

La botella que más me gustó de la cata, fue la muestra n º 8, que correspondía al vino Finca La Nieta 2008, con una fruta muy marcada, vivo, con un perfil muy joven, y una madera muy bien escogida, goloso, y profundo. Detrás le venía el Aro 2005. Las añadas fueron las vinculantes, o sea, las que se pueden encontrar ahora en el mercado, pues hay bodegas que sacan la añada más tarde.

Tast vertical de Pujanza Norte

2011-10-12T00:22:00.000+02:00

Hem pogut assistir a un tast vertical de Bodegas Pujanza, on es van tastar les anyades 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 del vi Pujanza Norte. Aquest vi procedeix d’una única vinya anomenada el Gancho, a 650 metres d’altitud, amb orientació nord. Amb una extensió de 2,5 Ha, d’un terreny argil·localcari, una vinya castigada pel vent del nord, que tombava els ceps i que va obligar a posar una estaca de fusta a cada cep per evitar que el vent els trenqués. El vi resultant d’aquesta vinya, obté una singularitat que és el fil conductor dels vins de la casa: la fragància i l’elegància.

Pujanza Norte 2002, molt madur, va presentar signes de TCA en nas.

Pujanza Norte 2003, una anyada molt càlida, va mostrar un vi ple de fruita negra madura, amb un fons que recordava l’oporto, amb un taní viu encara.

Pujanza Norte 2004, es va mostrar un vi més estructurat, fresc, de taní viu, amb records vegetals, estructurat i viu.

Pujanza Norte 2005, es va mostrar fresc, records de tinta xina i herbes aromàtiques, amb una boca estructurada, amb un taní més sec i viu.

Pujanza Norte 2006, vi amb molta fruita vermella fresca, de perfil semblant al 2005 però amb un taní més madur i agradable.

Pujanza Norte 2007, vi mineral en nas, fresc i fragant. D’estructura jove i bon potencial de guarda i evolució.

Versión Castellana

Hemos podido asistir a una cata vertical de Bodegas pujanza, donde se probaron las añadas 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del vino Pujanza Norte. Este vino procede de una única viña llamada el Gancho, a 650 metros de altitud, con orientación norte. Con una extensión de 2,5 Ha, en un terreno arcillo-calcáreo, una viña castigada por el viento del norte, que tumbaba las cepas y que obligó a poner una estaca de madera en cada cepa para evitar que el viento las rompiera. El vino resultante de esta viña, obtiene una singularidad que es el hilo conductor de los vinos de la casa: la fragancia y la elegancia.

Pujanza Norte 2002, muy maduro, presentó signos de TCA en la nariz.

Pujanza Norte 2003, una añada muy cálida, mostró un vino lleno de fruta negra madura, con un fondo que recordaba al oporto, con un tanino vivo todavía.

Pujanza Norte 2004, se mostró un vino más estructurado, fresco, de tanino vivo, con recuerdos vegetales, estructurado y vivo.
Pujanza Norte 2005, se mostró fresco, recuerdos de tinta china y hierbas aromáticas, con una boca estructurada, con un tanino más seco y vivo.

Pujanza Norte 2006, vino con mucha fruta roja fresca, de perfil similar al 2005 pero con un tanino más maduro y agradable.

Pujanza Norte 2007, vino mineral en nariz, fresco y fragante. De estructura joven y buen potencial de guarda y evolución.

Edbeer Rossa

2011-09-26T23:59:00.000+02:00

Aquesta setmana hem pogut tastar una cervesa artesana catalana, la adbeer. Elaborada a Sant Miquel de Balenyà, per Edgar Huget i la col.laboració del mestre cerveser Pablo Vijande. Elaboren pilsen, blat, negra, melosa i torrada. Nosaltres hem tastat la rossa – iber Ale.

Cervesa de color caramel clar, tèrbola per la presència de sediments (llevats). En nas es mostra expressiva, agradable i fresca, floral (petites flors blanques d’arbre fruiter), amb un fons cítric i d’herba fresca, amb nítids records de préssec madur i caramel líquid.

De bona entrada en boca, trobem les notes de la malta, torrefactes, amb una lleugera i agradable amargor, acompanyada d’una suau dolçor de caramel de sucre.

Cervesa de copa, per a prendre sense pressa, de sobretaula, consistent.

Un agradable descobriment.

Alc: 5,6%

Versión castellana

Esta semana hemos podido probar una cerveza artesana catalana, la adbeer. Elaborada en Sant Miquel de Balenyà, por Edgar Huguet y la colaboración del maestro cervecero Pablo Vijande. Elaboran pilsen, trigo, negra, melosa y tostada. Nosotros hemos probado la rubia - íber Ale.

Cerveza de color caramelo claro, turbia por la presencia de sedimentos (levaduras). En nariz se muestra expresiva, agradable y fresca, floral (pequeñas flores blancas de árbol frutal), con un fondo cítrico y de hierba fresca, con nítidos recuerdos de melocotón maduro y caramelo líquido.

De buena entrada en boca, encontramos las notas de la malta, torrefactos, con una ligera y agradable amargor, acompañada de una suave dulzura de caramelo de azúcar.

Cerveza de copa, para tomar sin prisa, de sobremesa, consistente.

Un agradable descubrimiento.

Alc: 5,6%

tast a domicili de gin tonic

2011-09-14T13:08:00.001+02:00

A Vigood hem fet un altre tast a domicili, aquest cop un tast dedicat al Gin tònic. En aquests tastos, primer fem una introducció explicativa sobre l’elaboració de la ginebra, història, particularitats i quins tipus en podem trobar al mercat, i seguidament passem a la part més divertida i esperada, que és la del tast.

Tastem diferents ginebres, diferents tòniques i preparem uns combinats amb distints elements (generalment els botànics característics de la infusió de cada tipus de ginebra). El tast sol durar un parell d’hores, que es poden allargar sense cap problema. Això dependrà de vosaltres!!!!
Recordeu, a Vigood venim a casa vostra, o al local que vosaltres ens demaneu (portem tot el material necessari: gins, tòniques, copes, vasos, fruita, estris, etc) i us fem un tast personalitzat.

Ja ho sabeu, vosaltres decidiu l’hora, el dia i amb qui compartir aquesta experiència.

Versión Castellana
En Vigood hemos realizado otra cata a domicilio, esta vez dedicada al Gin tonic. En estas catas, primero hacemos una introducción explicativa sobre la elaboración de la ginebra, su historia, particularidades y qué tipos podemos encontrar en el mercado, y seguidamente pasamos a la parte más divertida y esperada, que es la de la cata.
Probamos diferentes ginebras, diferentes tónicas y preparamos unos combinados con distintos elementos (generalmente los botánicos característicos de la infusión de cada tipo de ginebra). La cata suele durar un par de horas, que se pueden alargar sin ningún problema. Eso dependerá de vosotros!!
Recordad, en Vigood venimos a casa, o vamos al local que vosotros nos pidáis (llevamos todo el material necesario: gins, tónicas, copas, vasos, frutas, utensilios, hielo, etc) y os hacemos una cata personalizada.
Ya lo sabéis, vosotros decidís la hora, el día y con quien compartir esta experiencia.

La desconfiança del consumidor.

2011-08-18T10:48:00.000+02:00

A vegades el client desconfia, i no és per menys, ja que vivim al país dels llestos i dels espavilats, i massa sovint, en el país de l’engany. I desconfiem dels tallers mecànics, dels reparadors a domicili, del dentista, dels venedors del Corte Inglés, del forner, del lampista, de certs restaurants...i un llarg etcètera, perquè masses vegades, ens l’han fotut.

Parlava fa poc, amb un cuiner que va treballar al restaurant de la llotja del peix d’Arenys, i em va explicar una anècdota que il·lustra molt bé, part de la gastronomia i de l’anomenada cultura gastronòmica d’un país.

Al restaurant de la llotja tenen un viver on el client, pot escollir el marisc viu, i desprès li cuinen.

Fa uns anys varen tenir un problema, que va arribar a ser un gran maldecap. Resulta, que els senyors de Barcelona que hi anaven a menjar llagostes i llamàntols, escollien el marisc viu de la peixera, i desprès, un cop el tastaven al plat, el trobaven de diferent gust al que estaven acostumats a Barcelona ciutat i rodalia. I van començar a queixar-se i a acusar de que el marisc que els hi servien era congelat. I les queixes es van començar a multiplicar fins a esdevenir un autèntic problema, una font important de conflictes i discussions, ja que evidentment, el restaurant defensava que el marisc que servia era sempre fresc i bona qualitat. Fins que a algú de l’equip del restaurant va trobar una solució tant simple com senzilla; quan el client escollia un llamàntol o una llagosta viva de la peixera, se li portava el marisc viu a la taula i se li trencaven les antenes. El client se les quedava i el marisc anava cap a la cuina. Quan desprès un cop cuinat, se li servia al client, aquest podia comprovar si les antenes coincidien amb el marisc viu escollit. Així de simple. I de cop, es varen acabar tots els problemes. Quant en realitat el problema estava en un altre lloc. El client que pujava a la llotja, resulta que estava acostumat a menjar marisc congelat ( en restaurants suposadament bons de BCN), i quan n’hi posaven un de fresc, el trobaven diferent, perquè estaven acostumats al gat per llebre que fins aleshores els hi havia estat donat. De tal manera, que quan tastaven un marisc bo, no el sabien reconèixer ni valorar perquè estaven acostumats al congelat. Si, així de trist.

Això m’ha recordat el meu fugaç pas ( ni tres setmanes) com a maître d’un restaurant de peix on practicaven aquesta tècnica, la de l’engany. Els clients escollien el marisc viu de la peixera i desprès a cuina, aquelles llagostes eren substituïdes per unes de congelades, i quan el restaurant era buit, tornaven les llagostes vives a la peixera. Quan ho vaig descobrir, i em vaig adonar que absolutament tot el peix de la carta era congelat, ho vaig trobar insultant.

Per això m’ha agradat molt aquesta certificació del marisc a partir de les antenes, i suggereixo vivament que sempre que aneu a un restaurant de marisc practiqueu el trencament d’antenes, a no ser que tingueu plena confiança en l’establiment.

Versión Castellana

A veces el cliente desconfía, y no es para menos, ya que vivimos en el país de los listos y los listillos, y demasiado a menudo, en el país del engaño. Y desconfiamos de los talleres mecánicos, de los reparadores a domicilio, del dentista, los vendedores del Corte Inglés, del panadero, del fontanero, de ciertos restaurantes ... y un largo etcétera, porque demasiadas veces, nos la han jugado.

Hablaba hace poco, con un cocinero que trabajó en el restaurante de la lonja del pescado de Arenys, y me contó una anécdota que ilustra muy bien, parte de la gastronomía y de la llamada cultura gastronómica de un país.

En el restaurante de la lonja tienen un vivero donde el cliente puede elegir el marisco vivo, y después se lo cocinan.

Hace unos años tuvieron un problema, que llegó a ser un gran quebradero de cabeza. Resulta, que los señores de Barcelona que iban a comer langostas y bogavantes, escogían el marisco vivo de la pecera, y después, una vez lo probaban en el plato, lo encontraban de diferente sabor al que estaban acostumbrados en Barcelona ciudad y alrededores. Y empezaron a quejarse y a acusar de que el marisco que les servían era congelado. Y las quejas se empezaron a multiplicar hasta convertirse en un auténtico problema, y una fuente importante de conflictos y discusiones, ya que evidentemente, el restaurante defendía que el marisco que servía era siempre fresco y buena calidad. Hasta que alguien del equipo del restaurante halló una solución tan simple como sencilla: cuando el cliente escogía un bogavante o una langosta viva de la pecera, se le llevaba el marisco vivo a la mesa y se le rompían las antenas. El cliente se las quedaba y el marisco iba hacia la cocina. Cuando después una vez cocinado, se le servía al cliente, este podía comprobar si las antenas coincidían con el marisco vivo escogido. Así de simple. Y de golpe, se acabaron todos los problemas. Cuando en realidad el problema estaba en otro lugar. El cliente que subía a la lonja, resulta que estaba acostumbrado a comer marisco congelado (en restaurantes supuestamente buenos de Barcelona), y cuando les ponían uno de fresco, lo encontraban diferente, porque estaban acostumbrados al gato por liebre que hasta entonces les había sido dado. De tal modo, que cuando probaban un marisco bueno, no lo sabían reconocer ni valorar porque estaban acostumbrados al congelado. Si, así de triste.
Esto me ha recordado mi fugaz paso (ni tres semanas) como maître de un restaurante de pescado donde practicaban esta técnica, la del engaño. Los clientes elegían el marisco vivo de la pecera y después en cocina, aquellas langostas eran sustituidas por unas de congeladas, y cuando el restaurante estaba vacío, volvían las langostas vivas a la pecera.

Cuando lo descubrí, y me di cuenta de que absolutamente todo el pescado de la carta era congelado, lo encontré insultante.

Por eso me ha gustado mucho esta certificación del marisco a partir de las antenas, y sugiero vivamente que siempre que vaya a un restaurante de marisco practicar la rotura de antenas, a menos que tenga plena confianza en el establecimiento.

Vins de Catalunya t’obsequia amb una ampolla de vi o cava

2011-08-13T11:24:00.000+02:00

Com funciona?

Anant a un dels restaurants amfitrions dels que surten al web, demanant la carta Vins de Catalunya i triant el vi que més us agradi.
Desprès heu de fer una fotografia al tiquet o factura del restaurant on es pugui veure el vi que heu consumit. Feu arribar la fotografia per mail a vins@vinsdecatalunya.cat junt amb un comentari del que us ha semblat el restaurant i el vostre núm. de telèfon, i us envien una ampolla de vi o cava igual a la consumida.
Al tiquet s'ha de veure la data i el nom del restaurant. Només s'enviarà 1 ampolla per tiquet.
Al Web hi trobareu un llistat dels restaurants en funció del seu preu.

Beurem alguna cosa digne, va dir.

2011-08-11T11:01:00.000+02:00

L'altre dia vaig sopar amb uns coneguts. No ens vèiem des de feia temps i vam arribar al restaurant parlant tumultuosament, amb la precipitació que assalta als que, tot i no veure’s amb freqüència, es recorden i aprecien. Els motius de conversa es barrejaven, confosos en un mar de paraules. No ens havien pres encara la comanda quan un de nosaltres va manar destapar un vi exquisit i prestigiós. "Mentre esperem, beurem alguna cosa decent", va dir.
La conversa va canviar per complet. Ja només es va parlar de vins. Un celebrava la fermentació en dipòsits d'alumini inoxidable, un altre sostenia que és imprescindible la criança en bótes de roure "millor hongarès que francès". Si un defensava tal varietat de raïm, l’altre li contestava que un bon vi és abans que res expressió de la terra. Pontificava un tercer: "El que distingeix a un vi és l'edat de la vinya: o ceps vells o nous". Parlaven només uns pocs, però tenien grans idees víniques que defensar. La trobada havia pres un caire primmirat. Predominava, ja no l'afecte, sinó una pruïja personal que, entre amics, no acostuma a manifestar-se. Afloraren els tics socials més en voga: agressivitat, enveja, dogmatisme. Abans de prendre nota, el cambrer va haver de suportar una discussió deplorable. El que havia començat com una trobada entranyable va derivar en ridícules trinxeres. Uns exigien vins lleugers, de bouquet fàcil: agradables, sedosos, embotellats en cellers de prestigi. Altres, fugint de les convencions, exigien vins amb personalitat: densos, amb forta empremta mineral, embotellats en petits cellers.

Mentre compartia vergonya aliena amb el cambrer i amb altres estupefactes companys de taula, vaig pensar diverses coses. Per no exhibir més pessimisme del recomanable, n’explicaré només dues. Primera. Que també els plaers quotidians s’idealitzen.

Pocs anys enrere, el que les ideologies separaven podia recosir-se gràcies a una planera trivialitat, però d'un temps ençà també les trivialitats es contaminen. Això és clarament visible, al marge de l’excèntric sopar que els explico, en el futbol actual. El futbol era un tema de conversa ideal per a situacions compromeses. Fins i tot en l'ascensor, entre desconeguts. La rivalitat entre seguidors era una forma simpàtica i, naturalment, irònica, de companyonia. Ara el futbol és una fàbrica d'odi. Les idees abstractes tot ho enverinen en aquesta època de crisi. Serà perquè, com algú va dir, si una idea no és perillosa no mereix ser qualificada d'idea. La segona cosa que vaig pensar és que potser aquell sopar, tant excitat i frontista, animarà la nostra relació. El insomne Cioran sostenia que, ja que l'amistat és incompatible amb la veritat, l'únic diàleg que val la pena és el que mantenim amb els nostres enemics.

Article extret de la Vanguardia, autor Antoni Puigverd

Versión Castellana

El otro día cené con unos conocidos. No nos veíamos desde hacía tiempo y llegamos al restaurante hablando tumultuosamente, con la precipitación que asalta a los que, pese a no verse con frecuencia, se recuerdan y aprecian. Los motivos de conversación se mezclaban, confundidos en un mar de palabras. No nos habían tomado todavía el pedido cuando uno de nosotros mandó descorchar un vino exquisito y prestigioso. "Mientras esperamos, beberemos algo decente", dijo.

La conversación cambió por completo. Ya sólo se habló de vinos. Uno celebraba la fermentación en depósitos de aluminio; otro sostenía que es imprescindible la crianza en barricas de roble "mejor húngaro que francés". Si aquel defendía tal variedad de uva, aquella le contestaba que un buen caldo es ante todo expresión de la tierra. Pontificaba un tercero: "Lo que distingue a un vino es la edad del viñedo: o cepas viejas o nuevas". Hablaban sólo unos pocos, pero tenían grandes ideas vínicas que defender. El encuentro había tomado un cariz puntilloso. Predominaba, ya no el afecto, sino un prurito personal que, entre amigos, no acostumbra a manifestarse. Afloraron los tics sociales más en boga: agresividad, envidia, dogmatismo. Antes de tomar nota, el camarero tuvo que soportar una discusión deplorable. Lo que había comenzado como un encuentro entrañable derivó en ridículas trincheras. Unos exigían vinos ligeros, de bouquet fácil: agradables, sedosos, embotellados en bodegas de prestigio. Otros, huyendo de las convenciones, exigían vinos con personalidad: densos, con fuerte impronta mineral, embotellados en pequeñas bodegas.

Mientras compartía vergüenza ajena con el camarero y con otros estupefactos compañeros de mesa, pensé varias cosas. Para no exhibir más pesimismo del recomendable, explicaré sólo dos. Primera. Que también los placeres cotidianos se ideologizan. Pocos años atrás, lo que las ideologías separaban podía recoserse gracias a una campechana trivialidad, pero de un tiempo a esta parte también las trivialidades se contaminan. Esto es claramente visible, al margen de la excéntrica cena que les cuento, en el fútbol actual. El fútbol era un tema de conversación ideal para situaciones embarazosas. Incluso en el ascensor, entre desconocidos. La rivalidad entre seguidores era una forma simpática y, naturalmente, irónica, de compañerismo. Ahora el fútbol es una fábrica de odio. Las ideas abstractas todo lo envenenan en esta época de crisis. Será porque, como alguien dijo, si una idea no es peligrosa no merece ser calificada de idea. La segunda cosa que pensé es que quizás aquella cena, tan excitada y frentista, animará nuestra relación. El insomne Cioran sostenía que, puesto que la amistad es incompatible con la verdad, el único diálogo que vale la pena es el que mantenemos con nuestros enemigos.

Articulo extraido de la vanguardia, Autor Antoni Puigverd

Concierto benefico investigacion ictus

2011-08-03T02:03:00.000+02:00

Queridos amigos:

Algunos de vosotros sabéis que nuestro querido padre, Pedro López de Heredia, ha sufrido varios infartos cerebrales este año y se encuentra en proceso de rehabilitación neurológica. Estamos contentos con su progreso y, dentro de la dificultad que supone una experiencia como esta, también estamos contentos con todo lo que hemos aprendido sobre este problema que, por otro lado sufren muchas personas.

Por la presente, adjuntamos invitación para un concierto benéfico que tendrá lugar el próximo jueves, 25 de Agosto, en las instalaciones de nuestra bodega. El dinero recaudado irá destinado, en su integridad, a la investigación de casos de Ictus. Con ello pretendemos contribuir con nuestro pequeño granito de arena, a facilitar la vida de todos aquellos que sufran este mal en lo venidero.
El niño de la fotografía es nuestro papito, disfrazado para una Fiesta, a la edad de 6 años.
En nuestra hoja web www.tondonia.com podréis encontrar mayor información sobre el programa completo.
Dado que el aforo es limitado, reservaremos las plazas por riguroso órden de recepción de los resguardos de las transferencias bancarias de la reserva.
El importe de la entrada es de 100 euros por persona. Por favor, rogamos indiquen su nombre completo con dos apellidos a la hora de hacer la transferencia. Como concepto, por favor indiquen: CONCIERTO BENÉFICO INVESTIGACIÓN ICTUS.
Número de cuenta: 0049.0113.51.2510776072

Igualmente agradeceríamos confirmaran su asistencia bien por teléfono en nuestro nº 941.31.02.44 o bien mediante contestación al presente correo electrónico.

Os agradecemos mucho vuestro interés y esperamos que podáis acompañarnos en ese día, no sólo por el disfrute del concierto sino también por la contribución a una buena causa.

Muchos saludos,

María José López de Heredia

Begudes energètiques i alcohol

2011-07-27T21:33:00.002+02:00

És una de les tendències de la nits dels caps de setmana: barrejar alcohol amb begudes energètiques. Un nou estudi, publicat a la revista Alcoholism: Clinical&Experimental Research, demostra que aquesta combinació pot augmentar els riscos associats a la ingesta exclusiva d'alcohol.

Van escollir a 56 universitaris nord-americans amb edats entre els 21 i 33 anys. De forma aleatòria van ser assignats a quatre grups: uns van prendre només alcohol, altres ho van combinar amb begudes energètiques, alguns van ingerir aquestes consumicions i altres una beguda inactiva a manera de placebo. Els investigadors van observar els seus comportaments després de beure i els van demanar que exposessin els seus sentiments i sensacions sobre el seu nivell d'estimulació, sedació, capacitats sensorials i grau d'intoxicació.
Tots els que havien begut tenien menor control sobre els seus impulsos, però, els que van prendre el còctel de begudes creien tenir més domini que aquells que només havien ingerit alcohol, la qual cosa augmenta el risc que realitzin actes com conduir en estat d'embriaguesa. Això es deu, segons conclouen, a un significatiu augment de l'estimulació que es dóna en aquest grup específic.

Cal subratllar que aquestes consumicions tenen alts nivells de cafeïna, fins a tres i quatre vegades més que una beguda de cola. Aconsegueixen emmascarar els efectes de l'alcohol i enganyar al consumidor, fent-li creure que no està tan afectat o tant begut i que, per tant, podria seguir prenent unes copes més o realitzar tasques per a les quals no està preparat, com posar-se al volant.

"Seria recomanable posar en les begudes energètiques una etiqueta d'advertència que digui que no haurien de barrejar-se amb l'alcohol", diu Cecile Marczinski, professora de la Universitat de Kentucky (EUA). Aposta, a més, per informar la població dels seus efectes a curt i llarg termini sobre la seva salut.

Segons els metges, els qui són més sensibles a la cafeïna poden patir alteracions en la freqüència cardíaca i la tensió arterial. Si la beguda energètica també conté taurina (un aminoàcid), poden presentar arítmies i taquicàrdies. A llarg termini, el consum d'aquest tipus de begudes pot provocar malalties greus, com tumors, fetge gras, hepatitis o cirrosi.

Versión Castellana

Bebidas energéticas y alcohol

Es una de las tendencias en la noche de los sábados: mezclar alcohol con bebidas energéticas. Un nuevo estudio, publicado en la revista Alcoholism: Clinical&Experimental Research, demuestra que esta combinación puede aumentar los riesgos asociados a la ingesta exclusiva de alcohol.

Escogieron a 56 universitarios estadounidenses con edades entre los 21 y 33 años. De forma aleatoria fueron asignados a cuatro grupos: unos tomaron sólo alcohol, otros lo combinaron con bebidas energéticas, algunos ingirieron estas consumiciones y otros una bebida inactiva a modo de placebo. Los investigadores observaron sus comportamientos después de beber y les pidieron que expusieran sus sentimientos y sensaciones sobre su nivel de estimulación, sedación, capacidades sensoriales y grado de intoxicación.

Todos los que habían bebido tenían menor control sobre sus impulsos, sin embargo, los que tomaron el cóctel de bebidas creían tener más dominio que aquellos que sólo habían ingerido alcohol, lo que aumenta el riesgo de que realicen actos como conducir en estado de embriaguez. Esto se debe, según concluyen, en un significativo aumento de la estimulación que se da en este grupo específico.

Hay que subrayar que estas consumiciones tienen altos niveles de cafeína, hasta tres y cuatro veces más que una bebida de cola. Consiguen enmascarar los efectos del alcohol y engañar al consumidor, haciéndole creer que no está tan afectado o tan bebido y que, por tanto, podría seguir tomando unas copas más o realizar tareas para las que no está preparado, como poner al volante.

"Sería recomendable poner en las bebidas energéticas una etiqueta de advertencia que diga que no deberían mezclarse con el alcohol", apunta Cecile Marczinski, profesora de la Universidad de Kentucky (EEUU). Apuesta, además, para informar a la población de sus efectos a corto y largo plazo sobre su salud.

Según los médicos, quienes son más sensibles a la cafeína pueden sufrir alteraciones en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Si la bebida energética también contiene taurina (un aminoácido), pueden presentar arritmias y taquicardias. A largo plazo, el consumo de este tipo de bebidas puede provocar enfermedades graves, como tumores, hígado graso, hepatitis o cirrosis.

Curs d'iniciació al Tast de Vins, Vilanova del Vallès

2011-07-22T15:04:00.000+02:00

Hem fet un altre curs d'iniciació al tast de vi, a Vilanova del Vallès, a la gent de la tenda especialitzada de vins Pansa Blanca.
moltes gràcies a tots per la vostra assistència.

Gin Show Barcelona

2011-07-12T23:50:00.004+02:00

L’empresa Drinks Marketing Group, ha organitzat a l’hotel W de Barcelona una presentació de diferents ginebres i tòniques, les quals han experimentat darrerament un fort interès al mercat, posant de moda un combinat clàssic que, fins fa poc, era consumit per una minoria. Actualment, Espanya ocupa la segona posició el ranking mundial de consum de ginebra, trobant Filipines en primera posició.

A la presentació, es van poder tastar 35 Gins diferents i 4 tòniques. A banda de les tècniques d’elaboració de la ginebra, més o menys destil·lada o rectificada, i amb més o menys botànics infusionats, cal fixar-se en l’origen del destil·lat (grà o fruita) i en la destil·leria que l’ha fet.

Moltes marques conegudes del mercat, surten de la mateixa destil·leria, amb un mateix alcohol de base, amb una lleugera personalització a l’hora de fer la infusió amb els diferents botànics.

Una ginebra és un alcohol producte d’una fermentació, que pot ser de grà (blat de moro, civada, mill, blat, ordi), de fruita (raïm, pomes, etc) i d’altres (patates, melasses, etc). Aquest alcohol es destil·la, fraccionant caps, cors i cues, d’on es desestimen els caps i les cues, i es queden amb la porció central, anomenada cors. En aquest alcohol, s’hi afegeixen els elements que conformaran l’aroma de la ginebra ( principalment baies de ginebró, flors, espècies exòtiques, pells de cítrics, herbes aromàtiques, etc, etc). Aquests elements poden ser afegits per infusió o per arrossegament de vapor.

De les ginebres tastades, sols n’hi ha una que es distingeix per sobre de la resta i és la Gin elaborada per William Chase. Petita destil·leria familiar localitzada a uns 200km a l’oest de Londres, a Hereford, població coneguda per la raça de vedella de carn de qualitat que rep el mateix nom.

William Chase és l’única destil·leria que controla tot el procés, des de la plantació fins al producte acabat, i sols obté alcohol del producte de la seva granja, unes 400 Ha, dedicades al conreu de pomes (per a fer ginebra) i patates (per a fer vodka). Per a la seva ginebra utilitza 10 botànics diferents, ginebró, coriandre, Angèlica, regalèssia, Orrico, pell de taronja i de llimona, llúpol, flor de saüc i pomes Bramley. Es pot dir que és l’única destil·leria de “finca” que existeix, distinció que li concedeix un innegable prestigi entre els connaisseurs.

La resta de ginebres, queden a distància, però en destacaré algunes que vaig trobar interessants:

Bluecoat, ginebra procedent de Pensilvania, EUA, feta en honor als soldats casaques blaves. Està elaborada amb alcohol de grà, que trobem en nas, juntament amb records de pell de taronja. Lleugera amargor en boca.

209, procedent de California, EUA. A la seva composició hi trobem 14 botànics, l’alcohol base es de gra de blat de moro, rebaixada amb aigua d’una glacera de nevada. En nas es mostra anisada, cítrics i certa dolçor.

Hoxton, procedent de Londres. Composta per 6 botànics, un d’ells el coco, que domina moltíssim en nas. Al rebaixar la temperatura de la ginebra, es perd la potència del coco i apareixen fragàncies cítriques. Curiós i diferent.

Gin mare, procedent d’Espanya, amb botànics mediterranis olives, alfàbrega, farigola, romaní, que destaquen en nas, fent-la realment, uns aromes mediterranis reconeixibles i propers.

La famosa G`Vine florasion - G`Vine nuasion. Dues gins elaborades amb alcohol a partir de raïm del a varietat ugni blanc. La G`Vine florasion destaca pel seu nas floral, flor blanca de vinya, i la - G`Vine nuasion es mostra més vegetal i picant en nas, per la seva infusió de gingebre i cardamom.

Hendrick’s, suau i elegant, una bona opció.

7d, procedent d’anglaterra, segons ells una ginebra evolutiva, o sigui, que per l’addició de clorofil·la que dur en la seva composició, això fa que la ginebra evolucioni mica en mica a la copa i els aromes es vagin obrint i succeint.

Citadelle, procedent de França, és la meva ginebra preferida, per la seva complexitat i delicadesa en nas.

La resta de ginebres de la mostra varen ser: Nº3 London Gin, Bayswater London dry gin, Beefeter 24, Get Black Pink gin - Get black blue gin - Blue Ribbon, Dragons gin, Mombasa, Master’s, Martin Miller’s Gin, Rives, BOE - Brecon - Pink 47 - Edinburgh - The Duke – Geranium, William Chase, Elderflower – Heather, Bombay Saphire, Port of Dragons

Tònica

Pel que fa a la tònica, crec que aquesta no ha d’intervenir gaire al gust del combinat; cal que el carbònic que contingui (que pot ser endogen o exogen), sigui de bombolla petita i no agressiva. Aquest despreniment de carbònic ajuda a aixecar els aromes del destil·lat. Les marques que es varen poder tastar varen ser Nordic Mist, Abbondio, INDI&co, 1724. Abbondio un tònica italiana, amb un toc dolcenc, molt suau, i sobretot destaco la tònica INDI&co, de bombolla fina, lleugera amargor, notes especiades ja que en la seva composició hi trobem Kalinji, kewra, cardamom, pell de taronja de Sevilla i llima.

Versión Castellana

La empresa Drinks Marketing Group, ha organizado en el hotel W de Barcelona una presentación de diferentes ginebras y tónicas, productos que han experimentado últimamente un fuerte interés en el mercado, poniendo de moda un combinado clásico que, hasta hace poco, era consumido por una minoría.

Actualmente, España ocupa la segunda posición el ranking mundial de consumo de ginebra, encontrando Filipinas en primera posición.

En la presentación, se pudieron probar 35 gins diferentes y 4 tónicas. Dejando a una lado las técnicas de elaboración de la ginebra, más o menos destilada o rectificada, y con más o menos botánicos infusionados, hay que fijarse en el origen del destilado (grano o fruta) y en la destilaría que lo ha hecho.

Muchas marcas conocidas del mercado, proceden de la misma destilería, con un mismo alcohol de base, con una ligera personalización a la hora de hacer la infusión con los diferentes botánicos.

Una ginebra es un alcohol producto de una fermentación, que puede ser de grano (maíz, avena, mijo, trigo, cebada), de fruta (uva, manzanas, etc) y otros (patatas, melazas, etc). Este alcohol se destila, fraccionando cabezas, corazones y colas, de donde se desestiman las cabezas y las colas, y se quedan con la porción central, llamada corazones. En este alcohol, se añaden los elementos que conformarán el aroma de la ginebra (principalmente bayas de enebro, flores, especias exóticas, pieles de cítricos, hierbas aromáticas, etc, etc). Estos elementos pueden ser añadidos por infusión o por arrastre de vapor.

De las ginebras degustadas, sólo hay una que se distingue por encima del resto y es la Gin elaborada por William Chase. Pequeña destilería familiar localizada a unos 200 km al oeste de Londres, en Hereford, población conocida por la raza de ternera de carne de calidad que recibe el mismo nombre.

William Chase es la única destilería que controla todo el proceso, desde la plantación hasta el producto terminado, y sólo obtiene alcohol del producto de su granja, unas 400 Ha, dedicadas al cultivo de manzanas (para hacer ginebra) y patatas (para hacer vodka). Para su ginebra utiliza 10 botánicos diferentes, enebro, cilantro, Angélica, regaliz, Orrico, piel de naranja y de limón, lúpulo, flor de saúco y manzanas Bramley. Se puede decir que es la única destilería de "finca" que existe, distinción que le concede un innegable prestigio entre los connaisseurs.

El resto de ginebras, quedan a distancia, pero voy a destacar algunas que encontré interesantes:
Bluecoat, ginebra procedente de Pensilvania, EUA, hecha en honor a los soldados casacas azules. Está elaborada con alcohol de grano, que reconocemos en nariz, junto con unos recuerdos de piel de naranja. Ligera amargor en boca.

209, procedente de California, EUA. En su composición encontramos 14 botánicos, el alcohol base es de grano de maíz, rebajada con agua de un glaciar de nevada. En nariz se muestra anisada, cítricos y cierto dulzor.

Hoxton, procedente de Londres. Compuesta por 6 botánicos, uno de ellos el coco, que domina muchísimo en nariz. Al rebajar la temperatura de la ginebra, se pierde la potencia del coco y aparecen fragancias cítricas. Curiosa y realmente diferente a todas las gins del mercado.
Gin mare, procedente de España, utiliza botánicos mediterráneos, aceitunas, albahaca, tomillo, romero, que destacan en nariz, haciéndola realmente, unos aromas mediterráneos reconocibles y cercanos.

La famosa G`Vine florasion - G`Vine nuasion. Dos gins elaboradas con alcohol procedente de uvas de variedad Ugni Blanc. G `Vine florasion destaca por su nariz floral, flor blanca de viña, y la - G`Vine nuasion se muestra más vegetal y picante en la nariz, por su infusión de jengibre y cardamomo.

Hendrick’s, suave y elegante, una buena opción.

7d , procedente de Inglaterra, según ellos una ginebra evolutiva, o sea, que por la adición de clorofila que llevar en su composición, esto hace que la ginebra evolucione poco a poco en la copa y los aromas se vayan abriendo y sucediendo.

Citadelle, procedente de Francia, es mi ginebra preferida, por su complejidad y delicadeza en la nariz.

El resto de ginebras de la muestra fueron: N º 3 London Gin, Bayswater London dry gin, Beefeter 24, Get Black Pink hayan - Get black blue hayan - Blue Ribbon, Dragones gin, Mombasa, Master 's, Martin Miller' s Gin, Rives, BOE - Brecon - Pink 47 - Edinburgh - The Duke - Geranium, William Chase, Elderflower - Heather, Bombay Saphire, Puerto Dragons

Tónica
En cuanto a la tónica, creo que ésta no debe intervenir demasiado en el sabor del combinado, es necesario que el carbónico que contenga (que puede ser endógeno o exógeno), sea de burbuja pequeña y no agresiva. Este desprendimiento de carbónico ayuda a levantar los aromas del destilado. Las marcas que se pudieron degustar fueron Nordic Mist, Abbondio, INDI&co, 1724. Abbondio un tónica italiana, con un toque dulzón, muy suave, pero sobre todo destaco la tónica INDI&co, de burbuja fina, ligero amargor, i unas notas especiadas ya que en su composición encontramos Kalinji, kewra, cardamomo, piel de naranja de Sevilla y lima.

Vijazz 2011

2011-07-05T01:47:00.007+02:00

Jornada per a sommeliers del Caixa Penedès Vijazz dins del actes del Vijazz 2011 a Vilafranca del Penedès. Un saló, a l’antic cinema del poble, amb un centenar de vins de diferents cellers del Penedès, on d’entre el vins que vaig tastar, en destaco els següents:

Del celler Castellroig, el Xarel·lo 2010, el Manuela de Naveran Chardonnay 2010, els vins de Finca Valdosera, tant blancs com negres, marquen una diferència, i els sempre elegants i madurs caves d’Oriol Rossell, on han fet un canvi radical al disseny de les seves etiquetes.

La decepció del saló, va ser per a mi, descobrir que al vi blanc Finca els camps del celler Jané Ventura, un vi elaborat amb macabeu, ara, hi han afegit la varietat muscat, destrossant completament la seva personalitat i el record que en tenia, i fent un altre vi, i que res té a veure amb el vi que tradicionalment feien: una llàstima. Un altre vi que s’ha venut a la tendència del 10%, o sigui, la dels vins que afegeixen un 10% de Muscat al seus cupatges, que és una moda que es va imposant al mercat.

Seguidament es feu un tast magistral dirigit pel sumiller César Canovas, on va mostrar una selecció de vins del Penedès, especials per ell, i els va maridar amb una escollida peça musical de jazz.

Els vins escollits van ser quatre blancs i quatre negres.

Colet Navazos 2007 Xarel·lo.

Recaredo can credo 2009 Xarel·lo.

Can Ràfols Xarel·lo Pairal 2007.

Nun, vinya dels Taus 2009 Xarel·lo.

Jean Leon 1994 Cabernet Sauvignon.

Jané Ventura finca els camps 2005, ull de llebre.

Pardas Collita Roja 2008 Sumoll + Marselan.

Heretat Montrubi, dolç sumoll pasificat 2008.

Tots ells molt interessants i sorprenents, i els que més em van agradar va ser el Colet Navazos 2007 Xarel·lo, un cava on al licor de expedició hi han posat amontillado, aconseguint un nas que et transporta a les oxidacions de Jerez.

El Nun, vinya dels Taus 2009 Xarel·lo, un vi ample, voluminós, greixós, molt interessant.

Jean Leon 1994 Cabernet Sauvignon, un vi encara viu per veure la longevitat dels cabernets del Penedès.

El vi d’Heretat Montrubi, un vi dolç elaborat amb la varietat sumoll que ha estat pasificat.

Versión castellana

Jornada para sumilleres del Caixa Penedés Vijazz dentro de los actos del Vijazz 2011 en Vilafranca del Penedés. Un salón, celebrado en el antiguo cine del pueblo, con un centenar de vinos de diferentes bodegas del Penedés, donde de entre los vinos que probé, destaco los siguientes:

De la bodega Castellroig, el Xarel.lo 2010, el Manuela de Naveran Chardonnay 2010, los vinos de Finca Valdosera, tanto blancos como tintos, marcan una diferencia, y los siempre elegantes y maduros cavas de Oriol Rossell, donde han hecho un cambio radical el diseño de sus etiquetas, donde destaco su gran reserva del 2007.

La decepción del salón, fue para mí, descubrir que el vino blanco Finca els Camps de la bodega Jané Ventura, un vino elaborado con macabeo, ahora, han añadido la variedad Muscat, destrozando completamente su personalidad y el recuerdo que tenía, y haciendo otro vino, y que nada tiene que ver con el vino que tradicionalmente hacían: una lástima. Otro vino que se ha vendido a la tendencia del 10%, o sea, la de los vinos que añaden un 10% de Muscat a sus coupages, que es una moda que se va imponiendo en el mercado.
Seguidamente se hizo una cata magistral dirigida por el sumiller César Cánovas, donde mostró una selección de vinos del Penedés, especiales para él, maridados con una escogida pieza musical de jazz.

Los vinos escogidos fueron cuatro blancos y cuatro tintos.

Colet Navazos 2007 Xarel·lo.

Recaredo Can credo 2009 Xarel·lo.

Can Ràfols Xarel·lo Pairal 2007.

Nun, viña de los Taus 2009 Xarel·lo.

Jean Leon 1994 Cabernet Sauvignon.

Jané Ventura finca los campos 2005, tempranillo.

Pardas Cosecha Roja 2008 Sumoll + Marselan.

Heretat Montrubi, dolç sumoll pasificat 2008.

Todos ellos muy interesantes y sorprendentes, y los que más me gustó fue el Colet Navazos 2007 Xarel·lo, un cava donde el licor de expedición han añadido amontillado, consiguiendo una nariz que te transporta a las oxidaciones de Jerez.

El Nun, viña dels Taus 2009 Xarel·lo, un vino amplio, voluminoso, graso, muy interesante.
Jean Leon 1994 Cabernet Sauvignon, un vino aún vivo para ver la longevidad de los cabernets del Penedés.

El vino de Heretat Montrubi, un vino dulce elaborado con la variedad sumoll que ha sido pasificado.

Entrepans de vi

2011-07-01T12:41:00.000+02:00

Aquest cap de setmana es presenta durant el Vijazz la iniciativa de tres vilafranquines

Tot va començar com un joc, tres amigues Vilafranquines participaven personalment en diferents esdeveniments de les festes patronals, de música o fires de vi de la seva ciutat, fins que un dia van decidir que aportarien una mica més al món del vi sense ser pròpiament vi.

Davant la falta d’una alternativa gastronòmica diferent relacionada amb el món del vi, l’Eva Rafols, la Fina Ruiz i la Maria Fustero varen invertir cadascuna 1.000€ i amb aquest mínim capital van fundar la micro-empresa d’entrepans amb el nom de “entrePANSdeVI”, entès com un concepte diferent de gaudir del vi per a tots els consumidors.

entrePANSdeVI ofereix una selecció d’entrepans elaborats amb pa de vi. La seva formula és simple i senzilla: Aigua, sal, llevat, farina i vi. Es varen fer diverses proves amb un forner de Vilafranca del Penedès i en principi a la massa mare del pa es va afegir un 10% de vi 100% Xarel.lo de la DO Penedès però com també el Penedès té varietats com la Parellada o la Macabeu, es va fer un tast del cupatge de les 3 varietats i es va aconseguir que visualment el pa no canviï el seu format però organolèpticament el pa té aquest toc especial de les varietats reines de la denominació d’origen Penedès.

Aquest cap de setmana es fa la presentació oficial d’aquest producte al Vijazz de Vilafranca del Penedès amb 3 propostes diferents: Botifarra blanca, Fuet i Pernil de glà.
El preu mitjà dels entrepans és de 4€ (IVA inclòs) i el suggeriment es de fer el maridatge amb les varietats nobles de la D.O. Penedès. La projecció és arribar a tenir una gamma de 10 propostes diferents de “entrePANSdeVI” i estar presents en totes les Festes populars de Vilafranca del Penedès i de l’Alt Penedès d’enguany.

Font: Cupatges

Versión Castellana

Este fin de semana se presenta durante el Vijazz la iniciativa de tres vilafranquinas
Todo empezó como un juego, tres amigas participaban personalmente en diferentes eventos de las fiestas patronales, de música o ferias de vino de su ciudad, hasta que un día decidieron que aportarían un poco más al mundo del vino sin ser propiamente vino .
Ante la falta de una alternativa gastronómica diferente relacionada con el mundo del vino, Eva Rafols, Fina Ruiz y María Fustero invirtieron cada 1.000 € y con este mínimo capital fundaron la micro-empresa de bocadillos con el nombre de "entrePANSdeVI", entendido como un concepto diferente de disfrutar del vino para todos los consumidores. PANSdeVI "ofrece una selección de bocadillos elaborados con pan de vino. Su formula es simple y sencilla: Agua, sal, levadura, harina y vino. Se hicieron varias pruebas con un panadero de Vilafranca del Penedès y en principio a la masa madre del pan se añadió un 10% de vino 100% Xarel · lo de la DO Penedès pero como el Penedès tiene variedades como la Parellada o Macabeo, se hizo una cata del coupage de las 3 variedades y se consiguió que visualmente el pan no cambie su formato pero organolépticamente el pan tiene ese toque especial de las variedades reinas de la denominación de origen Penedès.
Este fin de semana se hace la presentación oficial de este producto en Vijazz de Vilafranca del Penedès con 3 propuestas diferentes: Butifarra blanca, Fuet y Jamón de bellota.
El precio medio de los bocadillos es de 4 € (IVA incluido) y la sugerencia es de hacer el maridaje con las variedades nobles de la DO Penedès. La proyección es llegar a tener una gama de 10 propuestas diferentes de "entrePANSdeVI" y estar presentes en todas las Fiestas populares de Vilafranca del Penedès y del Alt Penedès de este año.

Parxet, esmorzar de forquilla

2011-06-28T19:19:00.004+02:00

De la mà del seu distribuïdor, Vilaviniteca, hem pogut assistir a uns dels esmorzars de forquilla fets al celler Parxet, a Santa Maria de Martorelles, convocant botiguers de vi i gent de la restauració.

Esmorzar amb paté de tomàquet confitat, paté suau de formatge, arengada amb raïm, pa rústic amb tomàquet de pagès, excel·lent carxofa confitada fregida, faves i pèsols de Llavaneres, conill de segar i un espectacular pastís de formatge amb melmelada de cireres.

Vins

Comencem amb un Titiana Brut Nature Vintage 2008, un Chardonnay 100% de bona acidesa, de bombolla ben integrada i elegant. Continuem amb un Titiana Pinot Noir Brut rosé 2007, seguint els paràmetres de l’anterior, però amb la complexitat d’un raïm més vinós. Comencem amb els blancs amb el Bruberry blanc 2010, DO Montsant, i continuem l’àpat sense moure’ns d’aquesta DO. El Santbru blanc 2009, fet amb garnatxa blanca i garnatxa gris, cupatge fet amb un terç del vi en botes de fusta francesa de 500 litres, i la resta en inox i formigó, donant lloc a un vi més estructurat, més greixós, per la utilització de la tècnica del batonnage. Pel que fa als vins negres, comencem amb un Bruberry 2009 sense fusta, elaborat amb garnatxa, shiraz i Samsó, un vi jove, de frescor certa, amb lleugers records de maceració carbònica.

Brunus 2008, elaborat amb Samsó, garnatxa i Shiraz, 10 mesos en botes de roure francés i americà de diferents capacitats, un vi elegant de taní polit i lleuger.

Santbru 2009, elaborat amb Samsó, garnatxa i Shiraz, un vi amb més estructura i potència encara per dominar.

Santbru carinyenes velles 2007, elaborat amb Samsó de vinyes velles, Shiraz i garnatxa, 16 mesos en fusta francesa de diferents capacitats. Un vi més complex, mineral, especiat, que imposa més reflexió.

Acabem amb un Parxet Cuveé dessert dolç, un cava per postres, de 50g de sucre per litre, però aquesta dolçor queda amagada per la seva acidesa en boca, que fa que la seva dolçor sigui molt lleugera i agradable.

En resum, un molt bon matí.

Versión Castellana

De la mano de su distribuidor, Vilaviniteca, hemos podido asistir a uno de los desayunos de tenedor hechos a la bodega Parxet, en Santa Maria de Martorelles, convocando comerciantes de vino y gente de la restauración.

Desayuno con paté de tomate confitado, paté suave de queso, arenque con uvas, pan rústico con tomate de pagès, excelente alcachofa confitada frita, habas y guisantes de Llavaneres, conejo de segar y un espectacular pastel de queso con mermelada de cerezas.
Vinos
Empezamos con un Titiana Brut Nature Vintage 2008, un Chardonnay 100% de buena acidez, de burbuja bien integrada y elegante. Continuamos con un Titiana Pinot Noir Brut rosé 2007, siguiendo los parámetros del anterior, pero con la complejidad de una uva más vinosa. Empezamos con los blancos con el Bruberry blanco 2010, DO Montsant, y continuamos el desayuno comida sin movernos de esta DO. El Santbru blanco 2009, hecho con garnacha blanca y garnacha gris, mezcla hecho con un tercio del vino en barricas de madera francesa de 500 litros, y el resto en inox y hormigón, dando lugar a un vino más estructurado, más graso, por la utilización de la técnica del batonnage. En cuanto a los vinos tintos, empezamos con un Bruberry 2009 sin madera, elaborado con garnacha, shiraz y Samsó, un vino joven, de frescura cierta, con ligeros recuerdos de maceración carbónica.
Brunus 2008, elaborado con Samsó, garnacha y Shiraz, 10 meses en barricas de roble francés y americano de diferentes capacidades, un vino elegante de tanino pulido y ligero.
Santbru 2009, elaborado con Sansón, garnacha y Shiraz, un vino con más estructura y potencia aún por dominar.

Santbru Carinyenes velles 2007, elaborado con Samsó de viñas viejas, Shiraz y garnacha, 16 meses en madera francesa de diferentes capacidades. Un vino más complejo, mineral, especiado, que impone más reflexión.

Acabamos con un Parxet Cuvée dessert dolç, un cava de postre, de 50g de azúcar por litro, pero esta dulzura queda escondida por su acidez en boca, que hace que su dulzura sea muy ligera y agradable.

En resumen, una muy buena mañana.

Acte vandàlic al celler Terroir al límit

2011-06-20T15:06:00.000+02:00

El celler Terroir al Límit de Torroja del Priorat ha patit aquesta setmana un acte vandàlic. Durant la nit del passat 13 de juny de 2011, algú va forçar el pany i va entrar a les instal·lacions. Els tancaments d’alguns dipòsits van ser oberts, i el vi, vessat a terra. El contingut de moltes de les bóotes del celler va resultar contaminat i, per tant, malmès, per la introducció de sabó industrial.

Els propietaris de Terroir al Límit, Dominik Huber, Eben Sadie i Jaume Sabaté, condemnen "amb energia aquest acte inexplicable.... Ens trobem davant de l’expressió d’un acte d’odi o de pur vandalisme? No hi ha cap raó òbvia que se’ns acudeixi i, certament, ningú no ha admès cap responsabilitat o culpabilitat per aquest acte covard de destrucció".

El cas està sent investigat pels Mossos d’Esquadra i per les autoritats locals, expliquen, i comenten que la DOQ Priorat oferirà la seva pròpia declaració. El succés ha estat explicat a la Generalitat de Catalunya (Institut Català de la Vinya i el Vi). Els seus laboratori,s a l’Estació de viticultura i enologia de Reus, analitzaran tots els vins del celler. Els que hagin resultat contaminats, probablement més del 25% dels conservats en bótes,segons els propietaris, seran eliminats.

Terroir al Límit va ser creat el 2004 a partir de la unió de dos vins: Dits del Terra, d'Eben Sadie, i Arbossar, de Dominik Huber, amb el suport del viticultor Jaume Sabaté. Amb rapidesa es va convertir en un dels cellers més respectats, amb reconeixement i premis tant nacionals com internacionals.

Els responsables de les vinyes i del seu vi manifesten la seva determinació de continuar el projecte. Al mateix temps, mostren el seu públic agraïment a tots aquells que els han ofert ajuda.

Font: vadevi

Versión castellana

La bodega Terroir al Límit de Torroja del Priorat ha sufrido esta semana un acto vandálico. Durante la noche del pasado 13 de junio de 2011, alguien forzó la cerradura y entró en las instalaciones. Los cierres de algunos depósitos fueron abiertos, y el vino, derramado en el suelo. El contenido de muchas de las barricas de la bodega resultó contaminado y, por tanto, dañado, por la introducción de jabón industrial.

Los propietarios de Terroir al Límit, Dominik Huber, Eben Sadie y Jaume Sabaté, condenan "con energía este acto inexplicable .... Nos encontramos ante la expresión de un acto de odio o de puro vandalismo? No hay razón obvia que se nos ocurra y, ciertamente, nadie ha admitido ninguna responsabilidad o culpabilidad por este acto cobarde de destrucción ".

El caso está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra y por las autoridades locales, explican, y comentan que la DOC Priorat ofrecerá su propia declaración. El suceso ha sido explicado a la Generalidad de Cataluña (Instituto Catalán de la Viña y el Vino). Su laboratorio, de la Estación de viticultura y enología de Reus, analizarán todos los vinos de la bodega. Los que hayan resultado contaminados, probablemente más del 25% de los conservados en barricas, según los propietarios, serán eliminados.

Terroir al Límit fue creado en 2004 a partir de la unión de dos vinos: Dedos del Suelo, de Eben Sadie, y Arbossar, de Dominik Huber, con el apoyo del viticultor Jaume Sabaté. Con rapidez se convirtió en una de las bodegas más respetados, con reconocimiento y premios tanto nacionales como internacionales.

Los responsables de las viñas y de su vino manifiestan su determinación de continuar el proyecto. Al mismo tiempo, muestran su público agradecimiento a todos aquellos que les han ofrecido ayuda.

Curs de Formació a Maset del Lleó

2011-06-19T14:35:00.000+02:00

Hem fet un curs de formació per als treballadors del celler Maset del Lleó, situat a la Granada del Penedès. Gràcies a tots per la vostra assistència i atenció.

Vins i caves Maset del Lleó ha estat sempre una empresa pionera i referent de la venda directa al client en el sector vinícola.

Els orígens vinícoles de Maset del Lleó es remunten al 1777, quan les terres eren un feu de l'abadia de Montserrat i la família Massana, que ara n'és la propietària, havia de pagar tributs per treballar-les. Des d'aleshores, vuit generacions de la família Massana han estat vinculades a l'agricultura a la finca de Maset del Lleó. Més info a maset.

Versión Castellana

Hemos realizado un curso de formación para los trabajadores de la bodega Maset del Lleó, situada en la Granada del Penedès. Gracias a todos por vuestra asistencia y atención.

Vinos y cavas Maset del Lleó ha sido siempre una empresa pionera y referente de la venta directa al cliente en el sector vinícola.

Los orígenes vinícolas de Maset del Lleó se remontan al 1777, cuando las tierras eran un feudo de la abadía de Montserrat y la familia Massana, que ahora es la propietaria, debía pagar tributos para trabajarlas. Desde entonces, ocho generaciones de la familia Massana han estado vinculadas a la agricultura en la finca de Maset del Lleó. Más info en maset.

La nariz de oro 2011, Catalana.

2011-06-14T10:20:00.001+02:00

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Madrid el concurs Nariz de oro 2011. En aquesta ocasió ha resultat guanyadora la Montse Velasco, sumiller del restaurant La Cuina del Guinardó, Carrer de Varsòvia, 148, 08041 Barcelona.

En segon lloc ha quedat classificat Eduard Solá Perecaula, de Vins i Licors Grau de Girona, i en tercer lloc, Rafael Moreno Domínguez, de El Corte Inglés de Murcia.

En aquesta ocasió, les copes negres de la final contenien un vi blanc Pierre Frick Riesling 2007 (Alsàcia); un negre Duratón Malbec 2007 (VT Castilla y Leon), un negre Seis Quinta Reserva 2008 (DOC Douro), un Tequila Reposado Patrón, i un Brandy 1866 Gran Reserva.

El concurs la nariz de oro es va iniciar l’any 1994.

Per diferents interessos privats de professionals del sector d’organització d’esdeveniments relacionats amb el món del vi a la península, actualment sembla que hi ha una campanya de descrèdit contra el concurs la nariz de oro, o sigui, si jo l’organitzo i m’omplo la butxaca per fer-ho, el concurs és molt bo: si l’organitza un altre, i jo no cobro res, doncs el concurs no te credibilitat i està sobrevalorat.

Sigui quina sigui la finalitat del concurs, el que crec que és important es que tingui presencia en els mitjans, i que sobretot contribueixi a fer difusió i cultura de vi. La resta, són criaturades.

Moltes felicitats a la guanyadora!!

Versión Castellana

Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el concurso Nariz de oro 2011. En esta ocasión ha resultado ganadora Montse Velasco, sumiller del restaurante La Cuina del Guinardó, Calle de Varsovia, 148, 08041 Barcelona.

En segundo lugar ha quedado clasificado Eduard Solá Perecaula, de Vinos y Licores Grau de Girona, y en tercer lugar, Rafael Moreno Domínguez, de El Corte Inglés de Murcia.

En esta ocasión, las copas negras de la final contenían un vino blanco Pierre Frick Riesling 2007 (Alsacia), un tinto Duratón Malbec 2007 (VT Castilla y León), un tinto Seis Quinta Reserva 2008 (DOC Douro), un Tequila Reposado Patrón, y un Brandy 1866 Gran Reserva.
El concurso La Nariz de Oro se inició en el año 1994.

Por diferentes intereses privados de profesionales del sector de la organización de eventos relacionados con el mundo del vino en la península, actualmente parece que hay una campaña de descrédito contra el concurso La Nariz de Oro, o sea, si yo lo organizo y me lleno el bolsillo por hacerlo, el concurso es muy bueno: si lo organiza otro, y yo no cobro nada, pues el concurso no tiene credibilidad y está sobrevalorado.

Sea cual sea la finalidad del concurso, lo que creo que es importante es que tenga presencia en los medios, y que sobre todo contribuya a difundir la cultura de vino.

El resto, son chiquilladas.

Muchas felicidades a la ganadora!

El condicionament de l'etiqueta

2011-06-09T22:10:00.001+02:00

Pel que fa a l’estudi del cervell, a principis de la dècada dels 90, arribà una tecnologia que suposà una revolució; el fMRI (Imatge per ressonància magnètica funcional).

A l’utilitzar una zona del cervell, n’augmenta el flux de sang que la rega. Per tant, mesurant aquestes variacions de pressió sanguínia mentre es realitza una acció determinada, se sap quina zona del nostre cervell és la responsable d’una capacitat cognitiva determinada.

Això va obrir les portes a les disciplines emergents com ara la neuroeconomia, que analitzava la nostra presa de decisions, o el neuromàrqueting que investigava el comportament del consumidor.

A una universitat Californiana, fa uns anys és va fer un estudi en el camp de la recerca en neurociència cognitiva, on s’analitzà l’estrat més biològic dels nostres pensaments i la nostra conducta. L’estudi consistia en introduir uns quants voluntaris en un escàner cerebral, i van fer-los tastar dos vins diferents. Tots dos eren vins monovarietals de Cabernet Sauvignon, però un valia 90 dòlars i l’altre 5 dòlars. Els participants coneixien el preu de cada vi abans de tastar-lo, i quan el hi van preguntar quin dels dos els havia agradat més, la immensa majoria va contestar que el vi car. No es tractava solament d’un judici racional a posteriori. L’escàner cerebral va confirmar més activitat a la zona del plaer quan els voluntaris prenien el vi car.

La gràcia de l’estudi es que els científics havien bescanviat les etiquetes del vi.

Conclusió: conèixer el preu del vi no només et condiciona de manera subjectiva, sinó que la sensació física de satisfacció que experimentes al teu cervell també és considerablement més gran.

Condicionament de l’etiqueta

Per això, sempre que tastem vins, tant a nivell professional o com per hedonisme, entre sumilleres i aficionats al vi, tastem les ampolles amb l’ampolla tapada ( a cegues) , ja que, vulguem o no, una etiqueta que posi Lidl o que posi Vega Sicilia, massa sovint et condiciona.
Font: El lladre de cervells, Pere Estupinyà, la Magrana.

Versión Castellana

Al utilizar una zona del cerebro, aumenta el flujo de sangre que la riega. Por lo tanto, midiendo estas variaciones de presión sanguínea mientras se realiza una acción determinada, se sabe qué zona de nuestro cerebro es la responsable de una capacidad cognitiva determinada.

A principios de la década de los 90, llegó una tecnología que supuso una revolución, el fMRI (Imagen por resonancia magnética funcional). Esto abrió las puertas a las disciplinas emergentes como la neuroeconomia, que analizaba nuestra toma de decisiones, o el neuromàrqueting que investigaba el comportamiento del consumidor.

En una universidad Californiana, hace unos años se realizó un estudio en el campo de la investigación en neurociencia cognitiva, donde se analizó el estrato más biológico de nuestros pensamientos y nuestra conducta. El estudio consistía en introducir unos cuantos voluntarios en un escáner cerebral, y hacerles catar dos vinos diferentes. Ambos eran vinos monovarietales de Cabernet Sauvignon, pero uno valía 90 dólares y el otro 5 dólares. Los participantes conocían el precio de cada vino antes de probarlo, y cuando se les preguntó cuál de los dos les había gustado más, la inmensa mayoría contestó que el vino caro. No se trataba solamente de un juicio racional a posteriori. El escáner cerebral confirmó más actividad en la zona del placer cuando los voluntarios tomaban el vino caro.

La gracia del estudio es que los científicos habían cambiado las etiquetas del vino.

Conclusión: conocer el precio del vino no sólo te condiciona de manera subjetiva, sino que la sensación física de satisfacción que se experimenta en el cerebro también es considerablemente mayor.

Es lo que se llama el condicionamiento de la etiqueta.

Por eso, siempre que catamos vinos, tanto a nivel profesional como a nivel hedónico, entre sumilleres y aficionados al vino, catamos las botellas con la botella tapada (a ciegas), ya que, queramos o no, una etiqueta que ponga Lidl o que ponga Vega Sicilia, a menudo, te condiciona.
Fuente: El ladron de cerebros, Pere Estupinyà.

La ressaca, i com evitar-la

2011-06-03T18:27:00.008+02:00

A una entrevista a "Dossier Empresarial":

"La gente no sabe que la resaca no es siempre por el garrafón –afirma Javier de las Muelas- a menudo se debe a ese tipo de hielo, que al deshacerse con el gas carbónico, genera agujas de sales que se clavan como alfileres en el cerebro."

Deixant de banda les tonteries absurdes publicades sense cap base científica, com la anterior, parlem una mica dels motius de la ressaca, o el que en sabem a partir d’estudis, a dia d’avui.

Cadascun dels símptomes que apareixen a les poques hores de deixar de beure, quan la concentració d’alcohol en sang ja és gairebé nul·la, te una explicació i un tractament pal·liatiu diferent.

L’alcohol indueix canvis en el metabolisme del fetge que desemboquen en una baixada dels nivells de sucre, provocant una lleugera hipoglucèmia, que millora si al matí s’ingereixen sucs o aliments carbohidratats.

Si s’han pres destil·lats d’alta graduació sense rebaixar-los amb cap altre líquid, l’alcohol irrita el sistema gastrointestinal i estimula la producció de secrecions pancreàtiques i àcids a l’estomac. Si el menjar previ a les copes és contundent i ric en greixos, estomac i intestins estan més protegits i l’absorció de l’alcohol és més lenta.

S’ha de beure aigua abans, durant i després: l’alcohol actua com a diürètic, fa que la glàndula pituïtària segregui menys hormones antidiürètiques com la vasopressina, l’efecte de la qual es que els ronyons no absorbeixin tant líquid, generant un augment de la producció d’orina i el cos acaba eliminant més líquid del que ingereix. Aquesta deshidratació i pèrdua d’electròlits és la responsable de la sensació de sequedat, cansament i set abundant, i pot contribuir al mal de cap per la vasodilatació al cervell.

A més de l’etanol, les begudes alcohòliques contenen unes substancies anomenades congèneres que es generen durant el procés d’elaboració del destil·lat i contribueixen a la gravetat de la ressaca. Les begudes de baixa qualitat, contenen més congèneres i és per aquesta raó que se sol dir que les begudes de garrafa son molt pitjors.

Mesclar diferents tipus de licors també acaba sent contraproduent perquè augmenta la diversitat de congèneres i n’agreuja l’efecte.

Les begudes alcohòliques en funció de la intensitat de ressaca que generen, de més a menys, és la següent: conyac, vi negre, rom, whisky, vi blanc, ginebra, vodka i cervesa.

El metanol és el pitjor congènere de tots, i hi ha científics que el consideren el factor clau de la ressaca. Diuen que els enzims metabolitzen primer el etanol, i desprès el metanol, produint formaldehid i àcid fòrmic. Això explicaria que els símptomes de la ressaca comencin quan la quantitat d’alcohol a la sang es gairebé nul·la.

Prendre vitamina B6, podria retallar el temps de patiment, encara que l’efecte sigui de placebo.

Resum.

Menjar bé abans i dolços després ajuda. Beure aigua. Una aspirina o d’ibuprofè al matí o abans d’anar a dormir disminueix el mal de cap.

Prendre alcohol al matí, és un error, si bé es pot tenir un alleujament momentani, ja que allarguem encara més el procés de desintoxicació del cos.

I sobretot, moderació.

Font: el lladre de Cervells, Pere Estupinyà, Ed. La Magrana.

Versión castellana

En una entrevista a "Dossier Empresarial":

Dejando de lado las tonterías absurdas publicadas y reposteadas sin ninguna base científica, como la anterior, hablamos un poco de los motivos de la resaca, o lo que sabemos a partir de estudios, a día de hoy.

Cada uno de los síntomas que aparecen a las pocas horas de dejar de beber, cuando la concentración de alcohol en sangre ya es casi nula, tiene una explicación y un tratamiento paliativo diferente.

El alcohol induce cambios en el metabolismo del hígado que desembocan en una bajada de los niveles de azúcar, provocando una ligera hipoglucemia, que mejora si por la mañana se ingieren jugos o alimentos carbohidratats.

Si se han tomado destilados de alta graduación sin rebajarlos con ningún otro líquido, el alcohol irrita el sistema gastrointestinal y estimula la producción de secreciones pancreáticas y ácidos en el estómago. Si la comida previa a las copas es contundente y rica en grasas, estómago e intestinos están más protegidos y la absorción del alcohol es más lenta.
Hay que beber agua antes, durante y después: el alcohol actúa como diurético, hace que la glándula pituitaria segregue menos hormonas anti diuréticas como la vasopresina, el efecto de la cual es que los riñones no absorban tanto líquido, generando un aumento de la producción de orina y el cuerpo termina eliminando más líquido del que ingiere. Esta deshidratación y pérdida de electrolitos es la responsable de la sensación de sequedad, cansancio y sed abundante, y puede contribuir al dolor de cabeza por la vasodilatación en el cerebro.

Además del etanol, las bebidas alcohólicas contienen unas sustancias llamadas congéneres que se generan durante el proceso de elaboración del destilado y contribuyen a la gravedad de la resaca. Las bebidas de baja calidad, contienen más congéneres y es por esta razón que se suele decir que las bebidas de garrafa son mucho peores.

Mezclar diferentes tipos de licores también acaba siendo contraproducente porque aumenta la diversidad de congéneres y se agrava el efecto.

Las bebidas alcohólicas que generan más resaca, de más a menos, es la siguiente: coñac, vino tinto, ron, whisky, vino blanco, ginebra, vodka y cerveza.

El metanol es el peor congénere de todos, y hay científicos que lo consideran el factor clave de la resaca. Dicen que las enzimas metabolizan primero el etanol, y después el metanol, produciendo formaldehido y ácido fórmico. Esto explicaría que los síntomas de la resaca empiecen cuando la cantidad de alcohol en la sangre es casi nula.

Tomar vitamina B6, podría recortar el tiempo de sufrimiento, aunque el efecto sea de placebo.

Resumen.
Comer bien antes y dulces después ayuda.

Beber agua. Una aspirina o ibuprofeno antes de acostarse o al levantarse por la mañana, disminuye el dolor de cabeza.

Tomar alcohol por la mañana, es un error, si bien se puede tener un alivio momentáneo, ya que alargamos aún más el proceso de desintoxicación del cuerpo.

Y sobre todo, moderación.

Fuente: El ladrón de Cerebros, Pere Estupinyà, Ed. La Magrana

Winetube, vins per un tub

2011-06-01T09:49:00.001+02:00

L’empresa Winetube, creada el 2008, comercialitza vins amb envàs bag in box, com a alternativa a les ampolles, que consisteix en una bossa tancada i hermètica, amb una aixeta/dosificador, introduïda dins d’un tub. Segons els seus promotors, aquest envàs conserva el vi amb tots els seus atributs de qualitat, ja que la bossa es contrau a mesura que es va buidant, impedint el contacte del producte amb l’aire. Els propietaris de l’empresa procedeixen de dues famílies de viticultors de la comarca de l’Alt Camp; la vinya familiar compta amb 90 hectàrees i pertany a la DO Tarragona. Els vins que presenten al mercat són vins monovarietals de shiraz, Chardonnay, Tempranillo, merlot, i vi rosat, blanc i sangria.

La trajectòria exportadora de Wineintube es va iniciar el 2009, amb una facturació 221.360€, exportant a Bèlgica, França Alemanya i Luxemburg. L’any 2010 va tancar l'exercici amb una facturació de 416.430€, i obrint nous països com Itàlia, Àustria, Dinamarca, el Japó, la Xina, Suïssa, els Estats Units.

Font: Cupatges

Versión Castellana

La empresa Wineintube, creada en 2008, comercializa vinos en envase bag in box, como alternativa a las botellas, que consiste en una bolsa cerrada y hermética, con un grifo / dosificador, introducida dentro de un tubo. Según sus promotores, este envase conserva el vino con todos sus atributos de calidad, ya que la bolsa se contrae a medida que se va vaciando, impidiendo el contacto del producto con el aire. Los propietarios de la empresa proceden de dos familias de viticultores de la comarca del Alt Camp, la viña familiar cuenta con 90 hectáreas y pertenece a la DO Tarragona. Los vinos que presentan al mercado son vinos monovarietales de Shiraz, Chardonnay, Tempranillo, Merlot, vino rosado, blanco y sangría.

La trayectoria exportadora de Wineintube se inició en 2009, con una facturación € 221,360, exportando a Bélgica, Francia Alemania y Luxemburgo. El año 2010 cerró el ejercicio con una facturación de € 416 430, y abriendo nuevos países como Italia, Austria, Dinamarca, Japón, China, Suiza, los Estados Unidos.

Fuente: Cupatges

Anàlisi i interpretació dels perfils sensorials del vi

2011-05-31T00:18:00.002+02:00

Conèixer el perfil sensorial d'un vi, quines substàncies hi intervenen i com pot modificar-se, ha estat un desig dels elaboradors des de sempre. En el curs de la història, han anat evolucionant els coneixements pràctics enològics, també s’ha anat fent el mateix en el coneixement dels components del vi, analitzats per procediments clàssics. Aquesta situació es va mantenir fins a mitjans del segle XX, on el desenvolupament de l'anàlisi instrumental va possibilitar la identificació de multitud de molècules responsables del color, gust i olor del vi, de manera que a dia d'avui en coneixem més de 1000. Aquest allau d'informació no va servir per aclarir la importància sensorial d'aquestes molècules, sinó tot el contrari, especialment pel que fa a l'aroma i sabor del vi. Les raons del per què, entre altres, van ser les següents:

La identificació dels components de l'aroma es va dur a terme en centres de recerca, dotats de mitjans moderns de separació i identificació de substàncies orgàniques volàtils, per investigadors especialitzats. No obstant això, aquest personal poques vegades eren enòlegs i les molècules identificades van passar a engrossir la llista de components del vi sense establir cap relació amb les seves propietats sensorials.

En el millor dels casos es van descriure les característiques de l'olor del producte pur, potser el de la seva dissolució aquosa o alcohòlica i com a molt el seu llindar de detecció.

Lògicament, els enòlegs en llegir aquests treballs van acceptar una relació directa entre l'olor d'aquestes molècules pures i el de certes notes del vi, imputant-li la seva paternitat i el seu paper sensorial sense altra comprovació.

L'exemple més clar d'aquesta actuació és el paper dels terpens, fonamentalment del linalol. Un cop identificada aquesta molècula en els vins de raïm moscatell i demostrat que era la responsable de l'olor floral d'aquest vi, no va ser difícil crear el sil·logisme que les notes florals de tots els vins provenien dels terpens, encara que es tractés de vins no terpènics. Aquesta asseveració va llastrar durant força temps la identificació d'altres compostos responsables de moltes notes florals, ja que tothom va donar per fet que els terpens eren els únics responsables d'aquesta sensació, cosa que molts enòlegs encara segueixen creient a dia d'avui.

Els investigadors de l'aroma es van adonar que a l'anàlisi de l'olor el interès no era a la identificació i quantificació de les molècules per se, sinó en la seva correlació amb la percepció humana dels odorants. Per això van combinar l'anàlisi sensorial amb l'instrumental, creant la cromatografia de gasos-olfactometria recolzada per l'espectrometria de masses (GC-O-MS) per a la determinació individual dels compostos odorífers, i van formar panells de tast per definir l'efecte conjunt de els odorants en la mostra de vi. D'aquesta manera es va poder obtenir un llistat dels odorants d'un vi ordenats per la seva potència odorífera, un altre dels seus concentracions analítiques i un altre de les notes aromàtiques característiques d'aquest vi. L'efecte de cada molècula individual a l'aroma global del vi es va comprovar mitjançant assaigs d'addició i de supressió, és a dir, avaluant sensorialment la variació en el seu aroma d'un vi a l’afegir un a un els diferents odorants, o bé reconstruint l'aroma per barreja de tots els odorants menys un. Els resultats van ser, i són, espectaculars, ja que aquest treball encara no ha finalitzat.

En primer lloc, es desmitifica la creença que tots els compostos volàtils identificats en el vi, uns 900, són contribuents nats de la seva aroma. En els estudis per olfactometria de nombrosos vins s'ha trobat que aquest número és del voltant de 40 i, únicament en vins especials o en grans vins, aquest número es pot duplicar.

Versión Castellana

Conocer el perfil sensorial de un vino, qué sustancias intervienen en el mismo y cómo puede modificarse, ha sido un deseo de los elaboradores desde el período Neolítico. Seguramente expresado no con estas palabras, pero sí con el fondo de las mismas.

De forma similar a como durante el curso de la historia fueron evolucionando los conocimientos prácticos enológicos, así también lo fue haciendo el conocimiento de los componentes del vino, analizados por procedimientos clásicos. Esta situación se mantuvo hasta mediados del siglo XX, en que el desarrollo del análisis instrumental posibilitó la identificación de multitud de moléculas responsables del color, gusto y olor del vino, de forma que a día de hoy conocemos más de 1000. Aunque parezca extraño, semejante aluvión de información no sirvió para aclarar la importancia sensorial de tales moléculas, sino todo lo contrario, especialmente en lo referente al aroma y sabor del vino. Las razones del por qué, entre otras, fueron las siguientes:

La identificación de los componentes del aroma se llevó a cabo en centros de investigación, dotados de medios modernos de separación e identificación de sustancias orgánicas volátiles, por investigadores especializados en tales cometidos. Sin embargo, este personal rara vez era enólogo y las moléculas identificadas pasaron a engrosar la lista de componentes del vino sin establecer relación alguna con las propiedades sensoriales de éste.

En el mejor de los casos se describieron las características del olor del producto puro, acaso el de su disolución acuosa o alcohólica y como mucho su umbral de detección. Lógicamente, los enólogos al leer estos trabajos aceptaron una relación directa entre el olor de estas moléculas puras y el de ciertas notas del vino, achacándoles su paternidad y su papel sensorial sin otra comprobación. El ejemplo más claro de esta actuación es el papel de los terpenos, fundamentalmente del linalol. Una vez identificada esta molécula en los vinos de uva moscatel y demostrado que era la responsable del olor floral de este vino, no fue difícil crear el silogismo de que las notas florales de todos los vinos provenían de los terpenos, aunque se tratase de vinos no terpénicos. Esta aseveración lastró durante bastante tiempo la identificación de otros compuestos responsables de muchas notas florales, pues todo el mundo dio por sentado que los terpenos eran los únicos responsables de esa sensación, cosa que muchos enólogos todavía siguen creyendo a día de hoy.

Por otra parte tampoco se conoció hasta casi finales de siglo la importancia de otros precursores de aromas distintos a los terpenos glicosilados, como los derivados tiólicos y su origen botánico como derivados de la cisteína y del glutatión. Lo mismo se puede decir de los derivados norisoprenoídicos. Estos compuestos han demostrado ser claves en el aroma de muchos vinos.

El avance tan impresionante experimentado en el conocimiento del aroma del vino en los últimos 20 años se debe, fundamentalmente, al cambio de estrategia en la investigación y a la democratización de la espectrometría de masas.

Los investigadores del aroma se dieron cuenta que en el análisis del olor el interés no estaba en la identificación y cuantificación de las moléculas per se, sino en su correlación con la percepción humana de los odorantes. Por esto combinaron el análisis sensorial con el instrumental, creando la cromatografía de gases-olfatometría apoyada por la espectrometría de masas (GC-O-MS) para la determinación individual de los compuestos odoríferos, y formaron paneles de cata para definir el efecto conjunto de los odorantes en la muestra de vino. De esta forma se pudo obtener un listado de los odorantes de un vino ordenados por su potencia odorífera, otro de sus concentraciones analíticas y otro de las notas aromáticas características de ese vino. El efecto de cada molécula individual en el aroma global del vino se comprobó mediante ensayos de adición y de supresión, esto es, evaluando sensorialmente la variación en su aroma de un vino al añadirle uno a uno los distintos odorantes, o bien reconstruyendo el aroma por mezcla de todos los odorantes menos uno. Los resultados fueron, y son, espectaculares, pues este trabajo todavía no ha finalizado.

En primer lugar, se desmitificó la creencia de que todos los compuestos volátiles identificados en el vino, unos 900, son contribuyentes natos de su aroma. En los estudios por olfatometría de numerosos vinos se ha encontrado que este número es de alrededor de 40 y, únicamente en vinos especiales o en grandes vinos, dicho número se puede duplicar.

El cerebro Goloso

2011-05-29T23:25:00.000+02:00

Aquest llibre tracta d'aliments, gustos i aromes, de la fam i la sacietat, però també del plaer. En certa manera, parla de les nostres experiències més habituals. Res més familiar que apreciar el gust d'un aliment quan es té gana i sentir plaer en això. Res més natural que negar-se a menjar quan no es té gana, o bé quan l'aliment no és bo. Tracta d'experiències diàries, fonts de petites satisfaccions o decepcions. També hi ha moments excepcionals, són aquelles menges de festa preparades amb cura, posades en escena, viscudes amb exaltació i molt comentades més tard.

Però succeeix que aquesta meravellosa simplicitat es veu amenaçada. ¿No s'està reduint de manera dramàtica la fantàstica varietat dels gustos, conseqüència de l'estandardització dels productes, el cultiu intensiu, la cria intensiva i la substitució perniciosa de la cuina tradicional pels menjars preparats de forma industrial?

Sense parlar dels reglaments de Brussel·les que busquen indicis de substàncies sospitoses en els saborosos productes de les nostres regions.

S’espatllaran definitivament les papil·les gustatives dels nostres fills, seduïts a una edat primerenca per falsos valors culinaris que s'engalanen amb increïbles colors en els temples dels grans àpats?

Serà culpable d'això el mateix plaer al qual ens agradaria considerar innocent?

Com les molècules que escapen dels aliments per aconseguir la mucosa olfactiva i les papil·les gustatives es converteixen en sensacions?

D'on sorgeix el plaer indissoluble d'ingerir?

Totes aquestes respostes, i moltes més, en aquest llibre.

André Holley, investigador rigorós i divulgador apassionat, està considerat una de les màximes autoritats europees en l’estudi dels sentits del gust i de l’olfacte.

Titol: El cerebro Goloso

Autor: André Holley

Editorial: Rubes

Versión Castellana

Este libro trata de alimentos, gustos y aromas, del hambre y la saciedad, pero también del placer. En cierto modo, habla de nuestras experiencias más habituales. Nada más familiar que apreciar el gusto de un alimento cuando se tiene apetito y sentir placer en ello. Nada mas natural que negarse a comer cuando no se tiene hambre, o bien cuando el alimento no es bueno. Trata de experiencias diarias, fuentes de pequeñas satisfacciones o decepciones. También existen momentos excepcionales, son aquellas comidas de fiesta preparadas con esmero, puestas en escena, vividas con exaltación y muy comentadas más tarde.

Pero sucede que esta maravillosa simplicidad se ve amenazada. ¿No se está reduciendo de manera dramática la maravillosa variedad de los gustos, consecuencia de la estandarización de los productos, el cultivo intensivo, la cría intensiva y la sustitución perniciosa de la cocina tradicional por las comidas preparadas de forma industrial?

Sin hablar de los reglamentos de Bruselas que buscan indicios de sustancias sospechosas en los sabrosos productos de nuestras regiones.

¿Nuestros hijos van a estropear definitivamente sus papilas gustativas, seducidos a una edad temprana por falsos valores culinarios que se engalanan con increíbles colores en los templos de la gran comilona?

¿Será culpable de ello el propio placer al que nos gustaría considerar inocente?

¿Como las moléculas que escapan de los alimentos para alcanzar la mucosa olfativa y las papilas gustativas se convierten en sensaciones?

¿De donde surge el placer indisoluble de ingerir?

Todas estas respuestas, y muchas más, en este libro.

Excedrin, remei per a la ressaca.

2011-05-28T00:00:00.000+02:00

Si et passes amb el vi, si comets excès, aquí tenen la solució.

versión castellana

Si te pasas con el vino, si te excedes con el, aqui tienen la solucion.

Cavas Nadal, festival gastronòmic

2011-05-25T23:09:00.000+02:00

S’ha fet un altre any, la festa de caves Nadal, on es poden tastar els seus vins amb productes gastronòmics variats, ostres de Gouthier, carn de bou Angus de J.Milà, el pa d’aigua de la flecaParés, les conserves d’Adolfo Sádaba (ventresca de tonyina, pebrots espàrregs i guatlla en escabetx), formatges de Maó, pernils ibèrics de Guadiala, fruites i hortalisses de Sergi Fruit, oli de Cocons, sal flor del delta, conserves l’espinaler, postres de Casa Graupera, etc....

Un festival gastronòmic per gaudir i recordar.

Versión Castellana

Se ha hecho otro año, la fiesta de cavas Nadal, donde se han podido degustar sus vinos con productos gastronómicos variados, ostras de Gouthier, carne de buey Angus de J. Milà, el pan de agua de la panadería Parés, las conservas de Adolfo Sádaba (ventresca de atún, pimientos, espárragos y codorniz en escabeche), quesos de Mahón, jamones ibéricos de Guadiala, frutas y hortalizas de Sergi Fruits, aceite de Cocons, sal flor del delta, conservas de espinaler, postres de Casa Graupera, etc.

Un festival gastronómico para disfrutar y recordar.

Nevera d'un Friki del vi

2011-05-20T18:29:00.000+02:00

La fira del vi, Priorat, El Masroig, una casa de poble, on obro la nevera i hi trobo això:

la nevera d'un friki del vi.

Versión Castellana

La feria del vino, Priorat, El Masroig, una casa de pueblo, donde abro la nevera y encuentro esto:
la nevera de un friki del vino

Tast vertical vins col.lecció Torres

2011-05-18T14:29:00.000+02:00

La casa Torres ha fet a Barcelona un tast vertical, de vins de col·lecció Torres. El tast, dirigit per Raúl Bobet, director tècnic del grup Torres, es va concentrar en tastar vins de diferents anyades.

Es va tastar:

Fransola 2009, 2004,

Milmanda 2008, 2003, 1997,

Mas la Plana 2007, 1989, 1976,

Reserva Real 2007, 1998

Grans Muralles 2006, 1996

Fransola 2004 el vaig trobar interessant, per a mi el Milmanda 1997 era un vi ja acabat, oxidat i tocs d’enranciament, jo no l’hauria posat al tast.

Pel que fa a Mas la Plana, em va impressionar el 1976, especiat, potent, taní fí, amb encara un llarg recorregut en ampolla, queda vi per anys encara.

Raúl Bobet, va fer una introducció dient el següent:

“Estem davant de canvis importants.

El vi bàsicament, per mi, està fet per menjar. I tenim un greu problema darrerament, de que es fan vins moltes vegades per impressionar, i estem tornant, (i penso que això es bo), al vins fets per maridar amb el menjar. I això vol dir que si mirem l’aspecte d’un vi, tant de nas com de boca, no es bo, per a mi, que en cap sobresurtin les notes; hi ha d’haver força notes, però han d’estar equilibrades. I la tendència serà aquesta: vins fets per menjar, no tant per ser puntuats per X persones, malgrat que les puntuacions a tots ens ajuden i ningú les menysprea, evidentment.

Quan fas un vi has de saber què vols fer, aquest és el concepte, i no el que et diuen que has de fer.

I aquest concepte està molt lligat a la vinya, sense vinyes, sense aquesta jardineria, no hi és aquest concepte.”

Hi estic d’acord. I ja fa temps. Ja fa temps que hauria d’haver acabat aquesta competició absurda per veure qui fa el vi més concentrat, de capa més alta o amb més IPT. Són vins massa musculats, massa contundents, mancats de delicadesa i que fa difícil d’acabar-se’n l’ampolla. Sembla que s’han adonat d’això i que hi haurà, per fi un canvi.

Son modes, i les modes, arriben, s’instal·len, i marxen.

Versión castellana

La casa Torres ha hecho en Barcelona una cata vertical, de vinos de colección Torres. La cata, dirigida por Raúl Bobet, director técnico del grupo Torres, se centró en catar vinos de diferentes añadas.

Se cató:

Fransola 2009, 2004,

Milmanda 2008, 2003, 1997,

Mas la Plana 2007, 1989, 1976,

Reserva Real 2007, 1998

Grans Muralles 2006, 1996

El Fransola 2004 lo encontré interesante; para mí el Milmanda 1997 era un vino ya acabado, oxidado y con toques de enranciamiento, yo no lo habría puesto en la cata.

En cuanto a Mas la Plana, me impresionó en 1976, especiado, potente, de tanino fino, con todavía un largo recorrido en botella, demostrando que queda vino por años todavía.

Raúl Bobet, hizo una introducción diciendo lo siguiente:

"Estamos ante cambios importantes.

El vino básicamente, para mí, está hecho para comer. Y tenemos un grave problema últimamente, de que se hacen vinos muchas veces para impresionar, y estamos volviendo, (y pienso que eso es bueno), a los vinos hechos para maridar con la comida. Y eso quiere decir que si miramos el aspecto de un vino, tanto de nariz como de boca, no es bueno, para mí, que en ningúno sobresalgan las notas; deben de haber muchas notas, pero deben estar equilibradas. Y la tendencia será la siguiente: vinos hechos para comer, no tanto para ser puntuados por X persona, aunque las puntuaciones a todos nos ayudan y nadie las desprecia, evidentemente.

Cuando haces un vino tienes que saber qué quieres hacer, este es el concepto, y no lo que te dicen que tienes que hacer.

Y este concepto está muy ligado a la viña, sin viñedos, sin esta jardinería, no es posible este concepto. "

Estoy de acuerdo. Y ya hace tiempo. Ya hace tiempo que debería haber terminado esta competición absurda para ver quién hace el vino más concentrado, de capa más alta o con más IPT. Son vinos demasiado musculados, demasiado contundentes, faltos de delicadeza y que hace difícil de acabarse la botella. Parece que se han dado cuenta de ello y que habrá, por fin un cambio.
Son modas, y las modas, llegan, se instalan, y se van.

vins de navarra

2011-05-17T23:54:00.001+02:00

S’ha fet a l’hotel Majestic de Barcelona la presentació dels vins de la DO Navarra, on han participat una vintena de cellers amb els seus vins. Destaco d’entre ells, els vins de bodegasValdorba. Un vins amb una presentació moderna, i sobretot, uns vins nets, expressius, equilibrats, on es veu un bon treball de vinya, i un encertat treball en celler, aplicant tecnologia, amb bon ús de la concentració i de treball en botes.

Un celler que aporta la seva visió dels vins i del terrer, i que ofereix una alternativa diferenciada als vins de la zona. Destaco dels seus vins el Eolo garnacha, eolo rosado, i el eolo moscatel, un vi dolç d’elaboració particular i complicada. Un bon descobriment d’un celler nou.

Que no em a agradar del saló? Una senyora que va mangar tots els dossiers que va poder, entre ells, el meu. Hi ha gent molt miserable.

En un estand, el distribuïdor que atenia a la gent em pregunta si ens coneixem d’alguna cosa ( fa 10 anys que me’l trobo als tastos i presentacions que vaig, sobretot als més fashion, me l’he trobat de festa, me l’he trobat a Bordeus tastant primeurs, a cellers... i em pregunta si ens coneixem d’alguna cosa??) li vaig dir que no, que no és coneixiem. La gent està fatal.

Versión Castellana

Se ha hecho el hotel Majestic de Barcelona la presentación de los vinos de la DO Navarra, donde han participado una veintena de bodegas con sus vinos.

Destaco de entre ellos, los vinos de bodegasValdorba. Un vinos con una presentación moderna, y sobre todo, unos vinos limpios, expresivos, equilibrados, donde se ve un buen trabajo de viña, y un acertado trabajo en bodega, aplicando tecnología, con buen uso de la concentración y de trabajo en barricas.
Una bodega que aporta su visión de los vinos y del terruño, y que ofrece una alternativa diferenciada a los vinos de la zona. Destaco de sus vinos, el Eolo garnacha, Eolo Rosado, y el Eolo moscatel, un vino dulce de elaboración particular y complicada. Un buen descubrimiento de una nueva bodega.

¿Que no me a gustó del salón? Una señora que robó todos los dossiers que pudo, entre ellos, el mío. Hay gente muy miserable.

En un stand, el distribuidor que atendía a la gente me pregunta si nos conocemos de algo (hace 10 años que me lo encuentro en catas y presentaciones que voy, sobre todo a las más fashion, me lo he encontrado de fiesta, me lo he encontrado en Burdeos catando primeurs, en bodegas ... y me pregunta si nos conocemos de algo?) le dije que no, que no nos conociamos. La gente está fatal.

Friends of glass, campanya.

2011-05-13T22:26:00.000+02:00

Una campanya a favor de l'ús del vidre. friends of glass
Una campaña a favor del uso del cristal. friends of glass.

Perelada Comercial, presentació a BCN

2011-05-10T10:17:00.000+02:00

Aquesta setmana s’ha fet la presentació dels vins de Perelada Comercial, presentant els vins de Castillo de Perelada i els vins i destil·lats que tenen en distribució.

D’entre tots el cellers ( més de 30) destaco els següents:

Els vins de Domaine Weinbach, Alsàcia, França, amb els seus jocs d’acidesa, sucre i mineralitat.

Els vins de La chablisienne, Borgonya, França, amb un interessant Chablis 1er Cru Fourchaume 1994 Magnum, d’una agradable complexitat i vivesa.

Els vins de Penfold’s, Austràlia, on destaco el seu RWT Shiraz 1999 de Barossa Valley.

El celler Cims de Porrera, DO Priorat, em va sorprendre amb un Cims de Porrera 1997 Doble Magnum, d’una vivesa desconcertant.

I dels vins de la casa, destaco la seva gamma alta, on el seu enòleg i director tècnic, Delfí Sanahuja, ens torna a sorprendre amb un vi com el EX EX8 2006, un vi elaborat amb la Varietat Marselan, un creuament (híbrid) entre Cabernet Sauvignon i Garnatxa, oferint un vi immens, expressiu, seductor, fascinant. També destacable el EXEX7 2005 Monastrell 100%, i la garnatxa dolça amb un envelliment de 12 anys en bota.

Gran portafoli i bona ocasió per tastar coses interessants.

Versión Castellana.

Esta semana se ha hecho la presentación de los vinos de Perelada Comercial, presentando los vinos de Castillo de Perelada y los vinos y destilados que tienen en distribución.
De entre todas las bodegas (más de 30) destaco las siguientes:

Los vinos de Domaine Weinbach, Alsacia, Francia, con sus juegos de acidez, azúcar y mineralidad.
Los vinos de La chablisienne, Borgoña, Francia, con un interesante Chablis 1er Cru Fourchaume 1994 Magnum, de una agradable complejidad y viveza.

Los vinos de Penfold's, Australia, donde destaco su RWT Shiraz 1999 de Barossa Valley.

La bodega Cims de Porrera, DO Priorat, me sorprendió con un Cims de Porrera 1997 Doble Magnum, de una viveza desconcertante.

Y los vinos de la casa, destaco su gama alta, donde su enólogo y director técnico, Delfí Sanahuja, nos vuelve a sorprender con un vino como el EX EX8 2006, un vino elaborado con la variedad Marselan, un cruce (híbrido) entre Cabernet Sauvignon y Garnacha, ofreciendo un vino inmenso, expresivo, seductor, fascinante.

También destacable el EX EX7 2005 Monastrell 100%, y la garnacha dulce con un envejecimiento de 12 años en barrica.

Gran portafolio y buena ocasión para probar cosas interesantes.

Els nous Penedes

2011-05-05T10:41:00.003+02:00

S’ha fet a Barcelona la presentació dels nous Penedès, on 34 cellers han presentat prop de 200 vins per a tastar, entre blancs, negres i rosats. Hi ha una tendència en vins elaborats amb varietats autòctones, però continuem amb la mania del 5% ( o sigui, afegir als vins blancs un 5% de Muscat per a fer-lo, segons ells, més comercial), que el que fa és emmascarar la personalitat del vi amb aroma a moscatell. De fet, sempre m’ha resultat molt difícil explicar a un estranger la identitat del Penedès, una DO amb 16 varietats autoritzades :

Varietats Negres: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Merlot, Garnatxa, Samsó, Ull de llebre.

Varietats Blanques: Chardonnay, Gewürstraminer, Riesling, Macabeu, Malvasia de Sitges, Moscatell d'Alexandria, Parellada, Xarel·lo.

Amb tantes varietats, entre la volubilitat de vins i la dispersió d’estils, se’m fa difícil trobar una línia identificativa d’identitat, a no ser que anem a buscar monovarietals de vins blancs de varietats autòctones, i en negres alguns Ull de llebre i Cabernet Sauvignon.

Diuen els castellans però, que en la variedad, está el gusto.

No ho sé.

Versión Castellana

Se ha hecho en Barcelona la presentación dels nous Penedès, donde 34 bodegas han presentado cerca de 200 vinos para degustar, entre blancos, tintos y rosados. Hay una tendencia en vinos elaborados con variedades autóctonas, pero continuamos con la manía del 5% (o sea, añadir a los vinos blancos un 5% de Muscat para hacerlo, según ellos, más comercial), consiguiendo simplemente enmascarar la personalidad del vino con aroma a moscatel. De hecho, siempre me ha resultado muy difícil explicar a un extranjero la identidad del Penedès, una DO con 16 variedades autorizadas de momento:

Variedades Tintas: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Merlot, Garnacha, Monastrell, Samsó, Tempranillo.

Variedades Blancas: Chardonnay, Gewürstraminer, Riesling, Macabeo, Malvasía de Sitges, Moscatel de Alejandría, Parellada, Xarel·lo.

Con tantas variedades, entre la volubilidad de vinos y la dispersión de estilos, se me hace difícil encontrar una línea identificativa de identidad, a no ser que vayamos a buscar monovarietales de vinos blancos de variedades autóctonas, y en tintos algunos Ull de llebre y Cabernet Sauvignon.

Dicen los castellanos, que en la varidad, está el gusto.

No sé.

16ª Fira del vi, 29 abril al 2 de Maig

2011-05-01T09:42:00.000+02:00

Arribem divendres a la tarda a Falset, a la fira del vi. A les 19h Jordi Melendo fa la presentació del seu llibre Un sueño en la Champagne, i seguidament es fa el tast de vins blancs de la comarca del Priorat i vins blancs del món.

Sempre he pensat que el Priorat no és zona per fer vins blancs ( Montsant una mica) però d’entre tots els vins blancs de la comarca tastats, destaco el vi de Closa Batllet, elaborat amb la varietat Escanyavelles, i el vi Rar 2008 del celler Ruby Vintage, elaborat amb Garnatxa blanca i Chenin.

Desprès de sopar, fem cap al Celler Capçanes on organitzen La nit de les Garnatxes, on es poden tastar garnatxes de diferents terrers, de panal, llicorella, argila i calissa, per poder copsar l’impremta del sòl en el vi resultant. I cada vi estava maridat amb una tapa. El vi que a mi més em va agradar va ser el provinent del terrer de llicorella, oferint un vi més estructurat, de més volum i complexitat.

També es podien tastar vins dolços, i en una sala contigua, els vins d’un celler convidat, en aquesta ocasió era Vilaviniteca amb algunes de les seves distribucions.

Em va agradar molt la festa, l’organització, la gent, l’entorn, el glamour, els amics, els coneguts, la gent del vi, gent de la terra,(menys dos ossos passats), la companyonia, l’assistència, un èxit total i una activitat absolutament recomanable per als visitants de la fira.

Acabat el tast, cap a un local on tocava un grup, The Cucos, que versionava a Rains again the machine i grups de l’estil. Ambient jove i cerveser. Cap a casa.

Dissabte inauguració a les 11 de la fira de falset, on diferents cellers presenten el seu vi per a que els visitants el puguin tastar. Interessant el vi del celler Trossos del Priorat, amb el vi Lo mon 2008. Un vi contundent, musculat però fresc i elegant.

Dinem arròs de muntanya, al dinar popular de l’ermita de les pinyeres, al Masroig. Sobretaula amb vells viticultors de la zona: una autèntica immersió de sapiència popular.

A la tarda assistim al Vi de Nit, que s’organitza als Jardins de Mas Figueres, on cellers convidats presenten els seus vins, acompanyats amb jazz en viu.

D’aquí destaco del celler Orto vins, dins de la col·lecció singularitats, el vi monovarietal de Samsó, per la seva elegant estructura.

I el vi Els Pins Vers 2008, fet per l’enòloga Montse Nadal, un vi d’una fragància fresca i balsàmica, que fa que sobresurti de la resta de vins de la zona. Nosaltres acabem aquí.

La fira del vi de Falset, interessant i important fira de vins, una festa de vi, amb un munt d’activitats per a tots els gustos i horaris, tant per a professionals com per aficionats, i que ningú s’hauria de perdre.

Versión Castellana

Llegamos el viernes por la tarde a Falset, a la feria del vino. A las 19h Jordi Melendo hace la presentación de su libro Un sueño en la Champagne, y seguidamente se hace la cata de los vinos blancos de la comarca del Priorat y vinos blancos del mundo.

Siempre he pensado que el Priorat no es zona para hacer vinos blancos (Montsant un poco) pero de entre todos los vinos blancos de la comarca catados, destaco el vino de Closa Batllet, elaborado con la variedad Escanyavelles, y el vino Rar 2008 de la bodega Ruby Vintage, elaborado con Garnacha blanca y Chenin.

Después de cenar, vamos a Celler Capçanes donde organizan La noche de las Garnachas, donde se pueden degustar garnachas de diferentes terruños; de panal, pizarra, arcilla y caliza, para poder captar la imprenta del terruño en el vino resultante. Y cada vino se maridaba con una tapa. El vino que a mí más me gustó fue el que provenía del terruño de pizarra, ofreciendo un vino más estructurado, de mayor volumen y complejidad.
También se podían catar vinos dulces, y en una sala contigua, los vinos de una bodega invitada, que en esta ocasión era Vilaviniteca con algunas de sus distribuciones.

Me gustó la fiesta, la organización, la gente, el entorno, el glamour, los amigos, los conocidos, la gente del vino, la gente de la tierra, (menos dos osos pasados), el compañerismo, la asistencia , un éxito total y una actividad absolutamente recomendable para los visitantes de la feria, amantes del vino.

Terminada la cata, fiesta en un local donde tocaba un grupo, The Cucos, que versionaba a Rains again the machine y grupos del estilo. Ambiente joven y cervecero. A casa.

Sábado, inauguración a las 11h de la feria de Falset, donde diferentes bodegas presentan su vino para que los visitantes lo puedan catar. Interesante el vino de la bodega Trossos del Priorat, con el vino Lo mon 2008. Un vino contundente, musculado pero fresco y elegante.
Almorzamos arroz de montaña, en la comida popular de la ermita de Les Pinyeres, en el Masroig. Sobremesa con viejos viticultores de la zona: una auténtica inmersión de sabiduría popular.

Por la tarde asistimos al Vi de Nit, que se organiza en los Jardines de Mas Figueres, donde bodegas invitadas presentan sus vinos, acompañados con jazz en vivo.

De ahí destaco la bodega Orto vins, dentro de la colección singularitats, el vino monovarietal de Cariñena, por su elegante estructura.

Y el vino Els Pins Vers 2008, realizado por la enóloga Montse Nadal, un vino de una sorprendente fragancia, fresca y balsámica, que hace que sobresalga del resto de vinos de la zona. Nosotros acabamos aquí.

La feria del vino de Falset, interesante e importante feria de vinos, una fiesta del vino, con un actividades para todos los gustos y horarios, tanto para profesionales como para aficionados, y que nadie debería perderse.

Dehesa la Granja 2000 i Terra remota 2006

2011-04-26T01:05:00.006+02:00

Aquesta setmana, entre les mostres que hem tastat, destaco dues ampolles que han resultat interessants. La primera, un vi d’Alejando Fernández, el Dehesa la Granja 2000, vino de la tierra de Castilla y León, elaborat amb Tempranillo. Es tracta d’una anyada vella, la qual crèiem que ja estaria caiguda, però la sorpresa ha estat que el vi encara està viu, amb uns lleugers símptomes d’oxidació però complex i intens en nas, viu en boca, i amb la sensació que encara pot aguantar uns anys a l’ampolla.

El següent vi a destacar ha estat el vi Terra Remota, Camino 2006. Un vi de la DO Empordà, d'un celler relativament jove, elaborat amb Shiraz, Garnatxa Negra, Cabernet Sauvignon. Vi fresc en boca, marcat per la seva criança en bota, net i amb tocs d’elegància. Creiem amb una bona evolució en ampolla, encara.

Versión Castellana
Esta semana, entre las muestras que hemos catado, destaco dos botellas que han resultado interesantes. La primera, un vino de Alejando Fernández, el Dehesa la Granja 2000, vino de la tierra de Castilla y León, elaborado con Tempranillo. Se trata de una añada vieja, la que creíamos que ya estaría caída, pero la sorpresa ha sido que el vino todavía está vivo, con unos ligeros síntomas de oxidación pero complejo e intenso en nariz, vivo en boca, y con la sensación que aún puede aguantar unos años la botella.

El siguiente vino a destacar ha sido el vino Terra Remota, Camino 2006. Un vino de la DO Empordà, de una bodega relativamente joven, elaborado con Shiraz, Garnacha Negra, Cabernet Sauvignon. Vino fresco en boca, marcado por su crianza en barrica, limpio y con ciertos toques de elegancia. Creemos que con una buena evolución en botella, todavía.

Carchelo 2000, Congelat.

2011-04-12T10:06:00.021+02:00

Jornada de portes obertes a l’escola de Viticultura i enologia Mercè Rossell, a Espiells, Sant Sadurní de Noia. Gent del vi i companys de promoció. Tastem la nova anyada de l’escola i anem a dinar. Porto un vi amb una ampolla tapada, i entre sumillers i enòlegs el tastem a cegues. Tots estan d’acord en que pel seu color - un vermell cirera picota de ribet blavós - , és tracta d’un vi jove, sense fusta, que pot recordar un maceració carbònica, per la seva expressió de fruita vermella i negra fresca. Pel que fa a l’anyada de la collita, es decanten per un 2010 o un 2009. Destapo l’ampolla i és un Carchelo 2000, un vi jove, maceració carbònica de la DO Jumilla. Tots es queden amb la cara desencaixada, alguns es posen les mans al cap. Un vi del 2000 jove, amb aquest color i aquesta fruita??!!!! Com pot ser!? Com ha aguantat? Aquest vi hauria d’estar totalment caigut, de color teula i amb aromes maderitzats, oxidats, recordant a un vi ranci!

Normalment, tot sol tenir una explicació, més o menys lògica.

A principis de l’any 2001, a classe de sumilleria amb el professor Jordi Carbonell, durant una classe de tast, ens va apuntar una idea, que jo vaig recollir i posar en pràctica.

Vaig comprar una ampolla de vi, un Carchelo 2000, que feia poc que havia sortit al mercat, i la vaig posar al congelador. I allà es va quedar. I va passar el temps.

I Aquest cap de setmana, 10 anys desprès, he tret l’ampolla del congelador i l’hem tastat a cegues. Resultat: durant 10 anys, a -18ºC, el vi s’ha mantingut aturat en el temps, sense madurar, sense evolucionar, sols patint una lleugera precipitació de material colorant i de sals minerals. Ha estat sorprenent per a tots.

Per què ha servit aquest experiment? Suposo que per a res, però he rigut una estona, veient la cara que feien alguns al destapar l’ampolla i comprovar-ne l’anyada.

Versión castellana

Jornada de puertas abiertas en la escuela de Viticultura y enología Mercè Rossell, en Espiells, Sant Sadurní de Noia. Gente del vino y compañeros de promoción. Probamos la nueva añada de la escuela y vamos a comer. Llevo un vino en una botella tapada, y entre sumilleres y enólogos lo catamos a ciegas. Todos están de acuerdo en que por su color - un rojo cereza picota de ribete azulado -, se trata de un vino joven, sin madera, que puede recordar a un maceración carbónica, por su expresión de fruta roja y negra fresca. En cuanto a la añada de la cosecha, se decantan por un 2010 o un 2009. Descubro la botella y es un Carchelo 2000, un vino joven, maceración carbónica de la DO Jumilla. Todos se quedan con la cara desencajada, y algunos se ponen las manos a la cabeza. ¿Un vino de 2000 joven, con este color y esta fruta??!!!! ¿Cómo puede ser!? ¿Cómo ha aguantado? Este vino debería estar totalmente caído, de color teja y con aromas maderizados, oxidados, recordando a un vino rancio!

Normalmente, todo suele tener una explicación, más o menos lógica.

A principios del año 2001, en clase de sumillería con el profesor Jordi Carbonell, durante una clase de cata, nos apuntó una idea, que yo recogí y puse en práctica. Compré una botella de vino, un Carchelo 2000, que hacía poco que había salido al mercado, y la puse en el congelador. Y allí se quedó. Y pasó el tiempo. Y Este fin de semana, 10 años después, he sacado la botella del congelador y la hemos catado a ciegas. Resultado: durante 10 años, a -18 º C, el vino se ha mantenido parado en el tiempo, sin madurar, sin evolucionar, sólo sufriendo una ligera precipitación de material colorante y de sales minerales. Ha sido sorprendente para todos. ¿Para qué ha servido este experimento? Supongo que para nada, pero me he reído un rato, viendo la cara que hacían algunos al ver la botella y comprobar su añada.

Tast de Vins a Domicili, Barcelona

2011-04-10T15:26:00.002+02:00

Vigood, aquesta setmana hem fet un altre tast de vins a domicili, i ens hem arribat a fins a Barcelona, on hem impartit una sessió dedicada als vins negres.

Desprès d'una primera introducció teòrica a la vinificació en negre, amb suport visual de projecció en Power Point, hem passat a la part pràctica.

Aquest cop hem tastat

Pago Florentino 2007 VT de Castilla, fet amb raïm tempranillo,

Envite Crianza 2006, DO Rioja, Tempranillo.

Veleta Nolados 2005, VT Contraviesa Alpujarra, C.Sauvignon, C.Franc i Tempranillo.

12 Linajes crianza 2004, DO Ribera del Duero, Tinta del País.

Esencia 2003, DO Jumilla, Shiraz, Merlot i Monastrell.

Seguidament, festa aniversari amb sopar, musica i bon ambient.

Moltes gràcies a Tots!!

Tast de Garnatxa DO Campo de Borja

2011-04-01T13:08:00.003+02:00

S’ha fet a Barcelona, a l’hotel Palace, la presentació de la DO Campo de Borja de la mà de Pancho Campo MW.

L’estiu passat ja es va fer una presentació d’aquesta DO a Barcelona. Aquella vegada, amb més expectació que aquesta, la gent hi va anar en massa.

L’entrada a la presentació va ser amb un vídeo de la zona, tenint com a protagonista un helicòpter, amb el que s’anava d’un celler a l’altre. La banda sonora del vídeo era un tema de Dire Straits a tot volum, seguit d’un tema de Duran Duran a tot drap. Quan m’estava punt de sagnar el timpà, van baixar el volum i van continuar la presentació dels vins i dels cellers de la zona.
El presentador prové del món de l’organització d’esdeveniments d’esport i de musica. I va dir que això ho volia fer notar en les seves presentacions de vi.

Seguidament es van tastar 12 vins de garnatxa, alguns d’ells monovarietals, de diferents indrets del món. Segons ell, el públic objectiu és EEUU i la Xina. I a l’home que s’ha de convèncer de que els vins són bons, és a en Robert Parker, ídol a EEUU i venerat a la Xina, que el tenen com a únic referent.

Els vins tastats foren:

Negre de negres 2008, DO Priorat

Cayus 2009, DO Campo de Borja

Berola de Borsao 2007, DO Campo de Borja

El terroir 2008, DO Navarra

Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2009, DO Campo de Borja

3 picos borsao 2009, DO Campo de Borja

Tardieu Laurent c.especial 2008, Châteauneuf du Pape, França.

Alto Moncayo 2007, DO Campo de Borja.

Terrazas del Moncayo 2007, DO Campo de Borja.

Fagus 2008, DO Campo de Borja.

Clarendon Hills Romas Grenache 2005, McLaren Vale, Australia

Aquilon 2007, DO Campo de Borja.

Els vins de la zona, estan enfocats al mercat americà, fruita madura marcada, i una fusta nova amb torrats molt presents.

Per mi, els vins més interessants van ser el 3 picos de Borsao i el Clarendon Hills.

La presentació d’enguany em va estar millor que la de l’any passat, la vaig trobar més professional, però el que no entenc és l’elevat volum de la musica durant la presentació.

Deu ser que em faig gran.

Versión castellana

Se ha hecho en Barcelona, en el hotel Palace, la presentación de la DO Campo de Borja de la mano de Pancho Campo MW.

El verano pasado ya se hizo una presentación de esta DO en Barcelona. Aquella vez, con más expectación que esta, la gente acudió en masa.

La entrada a la presentación fue con un vídeo de la zona, teniendo como protagonista a un helicóptero, con el que se iba de una bodega otro. La banda sonora del vídeo era un tema de Dire Straits a todo volumen, seguido de un tema de Duran Duran a todo trapo. Cuando me estaba punto de sangrar el tímpano, bajaron el volumen y continuaron la presentación de los vinos y las bodegas de la zona. El presentador proviene del mundo de la organización de eventos de deporte y de música. Y dijo que eso lo quería hacer notar en sus presentaciones de vino.

Seguidamente se cataron 12 vinos de garnacha, algunos de ellos monovarietales, de diferentes lugares del mundo. Según él, el público objetivo de estos vinos es EEUU y China. Y al hombre que hay que convencer de que los vinos son buenos, es Robert Parker, ídolo en EEUU y venerado en China, que lo tienen como único referente.

Los vinos de la zona, están enfocados al mercado americano, fruta madura marcada, y una madera nueva con tostados muy presentes.

Para mí, los vinos más interessantes fueron el 3 picos de Borsao y el Clarendon Hills.

La presentación de fué mejor la del año pasado, la encontré más profesional, pero lo que no entiendo es el elevado volumen de la música durante la presentación.

Será que me hago mayor.

Presentació Rias Baixas a Barcelona, Casa Fuster

2011-03-29T00:28:00.002+02:00

S’ha fet a Barcelona, a casa Fuster, la presentació de la DO Rias Baixas d’enguany, amb la participació de quinze cellers i on s’han pogut tastar 51 vins diferents.

Entre ells, en destaco el vi Seleccción de añada 2004 del celler Pazo de Señorians, on podem veure una molt bona evolució d’un vi blanc.

Dels cellers Martin Codax, destaco el vi Anxo Martin 2010, net, directe, fresc i franc.

També de Martin Codax, el Gallaecia 2007, un verema tardana amb tocs de botrytis cinerea.

I el Pedralonga 2009, marcant un perfil més de terrer, mineral, complex, volum.

Interessant el vi Capricho de Morgadio 2008, un vi amb fusta de bodegas Morgadio.

Versión castellana

Se ha celebrado en Barcelona, en casa Fuster, la presentación de la DO Rías Baixas de este año, con la participación de quince bodegas y donde se han podido probar 51 vinos diferentes.

Entre ellos, destaco el vino Selección de añada 2004 de la bodega Pazo de Señorians, donde podemos ver una muy buena evolución de un vino blanco.

De las bodegas Martin Codax, destaco el vino Anxo Martin 2010, neto, directo, fresco y franco.

También de Martin Codax, el Gallaecia 2007, un vino de vendimia tardia con toques de botrytis cinerea.

Y el Pedralonga 2009, marcando un perfil más de terruño, mineral, complejo, y volumen.

Interesante el vino Capricho de Morgadio 2008, un vino con madera de bodegas Morgadio.

Aula Gourmet, Bosch Xarcuteries

2011-03-22T23:03:00.004+01:00

Bosch Cansaladers-Xarcuters, han creat l’Aula Gourmet, on s’ofereixen un seguit d’activitats per als seus clients. Dins la programació de tastos, hem fet un tast de formatges de l’empresa selección gastronómica, de la mà de Mario Romero, gran coneixedor formatger, a la Xarcuteria Bosch del carrer Mallorca 585, de Barcelona.

Els formatges tastats han estat:

Camembert Normadie AOC, Comté AOP Marcel Petitte Fort Saint Antoine, Tomme au Jurançon Bachelet, Livarot AOC, Torta de Barros, Stilton Shropshire Blue.

Els vins proposats per aquest tast han estat els següents:

Celler Vell Brut Nature Estruch, DO cava.

Viña Somoza Godello Lías, DO Valdeorras.

Marcel Deiss Gewürztraminer St Hippolyte, AOC. Alsace.

Parés Baltà Calcari, DO Penedès.

L'Equilibrista, DO Catalunya.

Niepoort Tawny Dee, Oporto.

Versión española
Bosch Tocineros-Charcuteros, han creado el Aula Gourmet, donde se ofrecen una serie de actividades para sus clientes. Dentro de la programación de catas, hemos hecho una cata de quesos de la empresa selección gastronómica, de la mano de Mario Romero, gran conocedor quesero, la Charcutería Bosch de la calle Mallorca 585, de Barcelona.

Los quesos catados han sido:
Camembert Normadie AOC, Comté AOP Marcel Petitte Fort Saint Antoine, Tomme ave Jurançon Bachelet, Livarot AOC, Torta de Barros, Stilton Shropshire Blue.

Los vinos propuestos para esta cata han sido los siguientes:
Celler Vell Brut Nature Estruch, DO cava.
Viña Somoza Godello Lías, DO Valdeorras.
Marcel Deiss Gewürztraminer St. Hippolyte, AOC. Alsace.
Parés Baltà Calcàri, DO Penedès.
L’Equilibrista, DO Catalunya.
Niepoort Tawny Dee, Oporto.

Nanocàpsules de vi, pel 2012

2011-03-20T23:09:00.002+01:00

Una empresa Holandesa ha presentat a Espanya novetats relacionades amb la nanotecnologia i l’alimentació.

Entre elles, presenten unes nanocàpsules que introduïdes en ampolles, poden fer que el líquid es transformi en diferents tipus de vi, depenent del temps i de la potència en que es posin a dins d’un microones. O sigui, 3 minuts a 800w, tenim un vi negre, 2 minuts a 600w obtenim un vi rosat, .....

Sembla ser que aquest projecte estarà llest al 2012. Espero que es quedi en això, en un simple projecte.

Font: noticias de navarra

Versión española

Una empresa Holandesa ha presentado en España novedades relacionadas con la nanotecnología y la alimentación.

Entre ellas, presentan unas nanocápsulas que introducidas en botellas, pueden hacer que el líquido se transforme en diferentes tipos de vino, dependiendo del tiempo y de la potencia en que se pongan dentro de un microondas. O sea, 3 minutos a 800w, tenemos un vino tinto, 2 minutos a 600w obtenemos un vino rosado, .....

Parece ser que este proyecto estará listo en 2012. Espero que se quede en eso, un simple proyecto.

Tayaimgut negre 2005

2011-03-14T00:52:00.001+01:00

Al destapar una ampolla de vi, l’entorn, la companyia, el moment, sovint ens influeix en la valoració que d’ella en podem fer. En aquesta ocasió, aquesta ampolla va dominar i millorar tot el que hi havia al voltant: l’entorn era més especial, la companyia enlluernadora, i el moment, brillant.

Tayaimgut 2005, és un vi d’una anyada càlida i eixuta, provinent d’unes vinyes plantades amb Merlot i Cabernet Sauvignon, a Sant Joan de Mediona, a 480 metres d’altitud, sota la Serra de Puigfred, dins la DO Penedès. Aquest vi, es va estar en botes de roure francès durant dotze mesos i es va embotellar el març del 2007.
L’ampolla que varem obrir, ens va mostrar una nas amb unes aromes molt netes, balsàmic, herbes aromàtiques, terrós, fruita negra madura, intens, molt agradable i franc.
Viu en boca, fresc, taní mesurat, d’estructura àmplia però sense fer-se feixuc, potent però accessible, llarg i amable.
D’aquest celler, ha estat de llarg, l’ampolla i l’anyada que més m’ha agradat, una grata sorpresa, una d’aquelles ampolles que t’alegren el dia.

Vi: Tayaimgut negre 2005.
Celler: Tayaimgut.
DO: Penedès.
Varietats: Merlot, Cabernet Sauvignon.
Preu: 12.50€.

Versión castellana
Al descorchar una botella de vino, el entorno, la compañía, el momento, a menudo nos influye en la valoración que de ella podemos hacer. En esta ocasión, esta botella dominó y mejoró todo lo que había alrededor: el entorno era más especial, la compañía deslumbrante, y el momento, brillante.
Tayaimgut 2005, es un vino de una añada cálida y seca, proveniente de unas viñas plantadas con Merlot y Cabernet Sauvignon, en Sant Joan de Mediona, a 480 metros de altitud, bajo la Sierra de Puigfred, dentro de la DO Penedès. Este vino, permaneció en barricas de roble francés durante doce meses y se embotelló en marzo de 2007.
La botella que abrimos, nos mostró una nariz con unos aromas muy limpios, balsámico, hierbas de bajo monte, terroso, fruta negra madura, intenso, muy agradable y franco.
Vivo en boca, fresco, tanino medido, de estructura amplia pero sin hacerse pesado, potente pero accesible, largo y amable.
De esta bodega, ha sido de largo, la botella y la añada que más me ha gustado, una grata sorpresa, una de esas botellas que te alegran el día.

Vino: Tayaimgut negro 2005.
Bodega: Tayaimgut.
DO: Penedès.
Variedades: Merlot, Cabernet Sauvignon.
Precio: 12.50 €.

Heredad Segura Viudas

2011-03-09T00:04:00.003+01:00

Aquesta setmana hem visitat el celler Heredad Segura Viudas, dins d’una programació de visites determinades per la diferent activitat vegetal de la vinya. És un cicle de tres visites, temps de repòs, temps de brotada, temps de verema, adreçada a professionals del sector (botiguers, sumillers, restauradors).

En aquest cas, era el torn de la jornada anomenada Temps de Repòs, on es visita l’entorn natural del celler, veient-ne la seva biodiversitat i la interacció del celler amb aquest, cercant el mínim impacte possible i el màxim respecte, als habitants del medi, els ocells, les plantes, insectes i mamífers. Posterior visita a la vinya on s’expliquen les tècniques de poda i maneig, depenent del tipus de vi que se’n vulgui obtenir, i de la qualitat cercada.

Els visitats són obsequiats amb un magnífic i cuidat quadern de vinya, fet per un equip de naturalistes que han identificat la fauna i la flora de l’entorn, en un treball de recerca que ha durat uns tres anys, publicant tres quaderns de vinya diferents, que expliquen els tres moments de la vinya.

A l’interior de la masia dinem tastant el seus vins: Segura Viudas Brut Vintage 2007, Segura Viudas Lavit rosat, Creu de Lavit 2008 i 2009, Torre Galimany 2007, Clos Juvència 2010, Mas d’Aranyó 2005 i Segura Viudas Brut Reserva Heredad.

Versión Castellana
Esta semana hemos visitado la bodega Heredad Segura Viudas, dentro de una programación de visitas determinadas por la diferente actividad vegetal de la vid. Es un ciclo de tres visitas, tiempo de reposo, tiempo de brotación, tiempo de vendimia, dirigida a profesionales del sector (comerciantes, sumilleres, restauradores).

En este caso, era el turno de la jornada denominada Tiempo de Reposo, donde se visita el entorno natural de la bodega, viendo su biodiversidad y la interacción de la bodega con este, buscando el mínimo impacto posible y el máximo respeto, a los habitantes del medio, las aves, las plantas, insectos y mamíferos. Posterior visita a la viña donde se explican las técnicas de poda y manejo, dependiendo del tipo de vino que se quiera obtener, y de la calidad buscada.
Los visitantes son obsequiados con un magnífico y cuidado cuaderno de viña, hecho por un equipo de naturalistas que han identificado la fauna y la flora del entorno, en un trabajo de investigación que ha durado unos tres años, publicando tres cuadernos de viña diferentes , que explican los tres momentos de la viña.
En el interior de la masía comemos catando sus vinos: Segura Viudas Brut Vintage 2007, Segura Viudas Lavit rosado, Creu de Lavit 2008 y 2009, Torre Galimany 2007, Clos Juvència 2010, Mas d’Aranyó 2005 y Segura Viudas Brut Reserva Heredad.

Tast a Domicili, Regal d'aniversari

2011-03-05T01:46:00.003+01:00

Hem fet un tast regal sorpresa d’aniversari a Badalona. Aquest cop hem fet una breu introducció al tast amb suport power point, i seguidament hem tastat 5 vins negres:

Ilex 2007 VT de Castilla, correcte i net, Finca Sobreño 2005 DO Toro, potent i estructurat, Señorio de Sarría viñedo nº7 Graciano 2004, molt evolucionat i oxidat, Cartessius 2004 DO Empordà, molt elegant ha estat l’alegria de la vetllada, Laus 2003 DO Somontano, massa madur.

Seguidament s’ha fet un bon sopar per acabar-nos les ampolles.

Moltes gràcies a tots per la vostra assistència, i fins la propera!.

De camí cap a casa, modifico la ruta per evitar controls d’alcoholèmia, i evidentment, llei de Murphy; a la sortida de Canovelles, control d’alcoholèmia amb 8 agents i 5 vehicles dels mossos. Lectura de l’aparell 0,00 mg/l.

"Profesional, muy profesional". (Sr. Pazos, Airbag)

Fòrum gastronòmic 2011

2011-02-23T20:38:00.003+01:00

Aquesta setmana s’ha fet a Girona el fòrum gastronòmic, que en les seves primeres edicions s’havia fet a Vic. És un esdeveniment dedicat a la gastronomia catalana, amb cuiners,

productors, elaboradors, etc.

En la meva visita al fòrum, entre els vins que he tastat destacaria els següents:

Del celler Arché Pagès, petit celler situat a Capmany, dins la DO Empordà, el seu vi Sàtirs Blanc 2010, elaborat amb mescla de verema tardana i verema primerenca, oferint un vi amb un nas madur (albercoc, fruita blanca madura dolça) i una boca amplia, untuosa, i amb l’acidesa natural de la verema primerenca. Interessant.

De Bodegas Felix Lorenzo Cachazo, situada a la DO Rueda, el vi Mania, elaborat amb Verdejo 100%, fet amb una selecció d’una vinya vella, situada en una finca a la part més alta de la DO, i en un terreny molt pedregós. En nas es mostra com un vi típic monovarietal de Verdejo, però amb uns records minerals molt marcats, imprimint el seu caràcter de terrer, que és el que buscaven la nova generació que està al capdavant del celler.

Una troballa molt interessant ha estat un estoig de tres ampolles d’oli d’oliva verge extra, amb una ampolla de la collita d’octubre, una de novembre i una de desembre 2010, o sigui, principi, mitjans i finals de la campanya de recollida de les olives. Aquest oli verge extra ha estat elaborat amb la varietat Arbequino, que fan la gent de Castillo de Canena, de Jaen.

Aquest estoig ens permet veure com canvia la gamma aromàtica i gustativa de l’oli en relació al seu grau de maduresa, tons verdosos i herbacis al principi de la campanya, i tons daurats i dolços al final de la collita. Un bon i diferent regal.

Versión Castellana
Esta semana se ha hecho en Girona el forum gastronòmic, que en sus primeras ediciones se había hecho en Vic. Es un evento dedicado a la gastronomía catalana, con cocineros, productores, elaboradores, etc.

En mi visita al forum, entre los vinos que he probado destacaría los siguientes:
De la bodega Arché Pagès, pequeña bodega situado en Capmany, en la DO Empordà, su vino Sàtirs Blanc 2010, elaborado con mezcla de vendimia tardía y vendimia temprana, ofreciendo un vino con una nariz madura (albaricoque, fruta blanca madura dulce) y una boca amplia, untuosa, y con la acidez natural de la vendimia temprana. Interesante.
De Bodegas Félix Lorenzo Cachazo, situadas en la DO Rueda, el vino Mania, elaborado con Verdejo 100%, hecho con una selección de una viña vieja, situada en una finca en la parte más alta de la DO, y en un terreno muy pedregoso. En nariz se muestra como un vino típico monovarietal de Verdejo, pero con unos recuerdos minerales muy marcados, imprimiendo su carácter de terruño, que es lo que buscaban la nueva generación que está al frente de la bodega.
Un hallazgo muy interesante ha sido un estuche de tres botellas de aceite de oliva virgen extra, con una botella de la cosecha de octubre, una de noviembre y una de diciembre 2010, o sea, principio, mediados y finales de la campaña de recogida de las aceitunas. Este aceite virgen extra ha sido elaborado con la variedad Arbequino, que hacen la gente de Castillo de Canena, de Jaén.
Este estuche nos permite ver cómo cambia la gama aromática y gustativa del aceite en relación a su grado de madurez, tonos verdosos y herbáceos al principio de la campaña, y tonos dorados y dulces al final de la cosecha. Un buen y diferente regalo.

Ramon Cabau, un senyor de barcelona

2011-02-18T00:30:00.004+01:00

Ramón Cabau, nascut el 1924, era llicenciat en Dret i en Farmàcia. També era perit agrònom.

Al 1962, va obrir a Barcelonael restaurant Agut d'Avinyó, que a finals dels seixanta havia adquirit ja un notable prestigi, i en els setanta es va convertir en un temple gastronòmic.

En el seu restaurant s'experimentava amb la nouvelle cuisine, i es defensava el producte de qualitat i de temporada ( mític el plat de mongetes amb caviar).

Cabau, gaudia especialment de la seva cerimònia quotidiana d’anar a comprar a La Boqueria. No es limitava a comprar: suggeria idees, proposava millores, animava als venedors a incorporar un o altre producte en la seva oferta. Va ser Cabau qui va convèncer a Llorenç Petràs, (avui tota una institució), criador de pollastres a prop de Montserrat, perquè obrís una parada de bolets al mercat barceloní.

El 1984, Cabau va deixar el restaurant. Però va seguir acudint a la Boqueria, convertit ara en proveïdor: venia les verdures que conreava a la seva finca de Canet de mar, al nord de Barcelona.

El 31 de març de 1987, com cada matí, Ramon Cabau va aparèixer a La Boqueria, va lliurar una flor a cada un dels seus amics del mercat, va parlar amb diversos d'ells, va donar una última volta d'honor i poc després de les nou, va demanar un got d'aigua. Amb l'aigua va ingerir una pastilla de cianur. Va morir allà mateix.

Llorenç Petràs, recorda que sols va poder córrer a donar una manotada al got de cianur quant la dosis ja era letal, i sostenir en braços al seu bon amic i escoltar les seves últimes paraules «pensava que això era més ràpid».

Ara, un dels carrerons que des de la Rambla s'endinsen a La Boqueria porta el nom de Ramon Cabau.

Aquesta és una entrevista feta el 18 d'octubre del 1985 pel gran Jordi Estadella, al programa Piano Bar de TV3, amb guions de Manolo Vazquez Montalvan, on podreu veure com era d'interessant l'argumentari d'aquest gran home.