dilluns, 30 de desembre de 2013

Tast de vins blancs de gran superfície, vinos blancos de supermercado

Hem decidit tastar vins dels que podem trobar a les prestatgeries de supermercats, per veure què és el que la gent pot trobar en aquests establiments. Les cadenes visitades han estat Carrefour, Lidl, Dia, Eroski i Aldi. 
El criteri de selecció ha obeït a dues condicions: que fossin vins de preu inferior als 3,00€ i que a l’etiqueta hi havia de constar obligatòriament l’any de la collita. Les ampolles les quals no en podíem determinar l’anyada, no s’han tastat per no incloure anyades ja velles. En el cas dels vins blancs, sols hem tastat l’anyada 2012.
Visitant els lineals hem pogut veure ampolles sense anyada però d’un color sospitosament vell, esperant a que piqués algun incaut. També alguna etiqueta amb noms amb la intenció pretesa d’induir  a la confusió del consumidor no atent.
Els supermercats Caprabo i Carrefour és on trobem més quantitat d’ampolles amb manca d’informació.
Els vins tastats han estat:

Vega del cega, DO Valdepeñas, 2012, macabeo, verdejo, airen  
Mont-blanc 362, DO Conca de Barberà, 2012, macabeu i Chardonnay.
Viña Pati 2012, DO Rueda, Verdejo i viura
Yela 2012,     DO Rueda verdejo i viura
Señorio de Ondas 2012 DO Rioja, viura 100%.
Visigodo 2012, DO Rueda, verdejo 100%
Valpincia 2012 DO Rueda, viura i verdejo,
Yela 100% Verdejo, 2012 DO Rueda, verdejo

Hem trobat el que més o menys pensàvem, vins amb un nivell irregular, amb vins discrets, vins correctes i vins força mediocres.
En destaquem dos: el vi Viña Pati 2012, un vi de la DO Rueda, elaborat amb Verdejo i Viura. Un vi molt agradable en nas, intens, amb records de fruits exòtics i tropicals, de bona acidesa en boca, i amb una boca amb fruita més madura de la que hem trobat en nas.
Aquest vi el podeu trobar a Lidl, a 1.89€ l’ampolla. Un vi perfecte per prendre com aperitiu, mentre cuinem, mentre llegim o mentre mirem l’herba com creix.
I menció a banda per l'horror enològic Vega del Cega 2012, de la DO Valdepeñas, fet amb les varietats  macabeo, verdejo, airen; I a més a més, una miqueta de sucre i una garrafa d’aromatitzants, aconseguint una mescla impossible de vi i aromes artificials. Esgarrifós.      
Seguirem amb els vins rosats iels vins negres, d’anyada en curs i preu inferior a 3 euros.

Versió Castellana
Hemos decidido catar vinos de los que podemos encontrar en las estanterías de los supermercados, para ver qué es lo que la gente puede adquirir en estos establecimientos. Las cadenas visitadas han sido Carrefour, Lidl, Día, Eroski y Aldi.
El criterio de selección ha obedecido a dos condicionantes: que fueran vinos de precio inferior a 3,00 €, i que en la etiqueta debía constar obligatoriamente el año de la cosecha. Las botellas las cuales no podíamos determinar la añada, no se han catado para no incluir añadas ya viejas. En el caso de los vinos blancos, sólo hemos catado la añada 2012.
Visitando los lineales hemos podido ver botellas sin añada pero de un color sospechosamente viejo, esperando a que picara algún incauto. También alguna etiqueta con nombres con la clara intención de inducir a la confusión del consumidor no atento.
Los supermercados Caprabo y Carrefour es donde encontramos más cantidad de botellas con falta de información.
Los vinos catados  han sido:

Vega del cega, DO Valdepeñas, 2012, macabeo, verdejo, airen  
Mont-blanc 362, DO Conca de Barberà, 2012, macabeu i Chardonnay.
Viña Pati 2012, DO Rueda, Verdejo i viura
Yela 2012,     DO Rueda verdejo i viura
Señorio de Ondas 2012 DO Rioja, viura 100%.
Visigodo 2012, DO Rueda, verdejo 100%
Valpincia 2012 DO Rueda, viura i verdejo,
Yela 100% Verdejo, 2012 DO Rueda, verdejo

Hemos encontrado lo que más o menos pensábamos, vinos con un nivel irregular, vinos discretos, vinos correctos y vinos bastante mediocres.
Destacamos dos: el vino Viña Pati 2012, un vino de la DO Rueda, elaborado con Verdejo y Viura. Un vino muy agradable en nariz, intenso, con recuerdos de frutos exóticos y tropicales, buena acidez en boca, y con una boca con fruta más madura de la que hemos encontrado en la nariz.
Este vino se puede encontrar en Lidl a 1,89€ la botella. Un vino perfecto para tomar como aperitivo, mientras cocinamos, mientras leemos o mientras miramos la hierba crecer.
Y mención aparte por el horror de vino Vega del Cega 2012, de la DO Valdepeñas, elaborado con las variedades macabeo, verdejo, airen; Y además, un poco de azúcar y una garrafa de aromatizantes, consiguiendo una mezcla imposible de vino y aromas artificiales. Escalofriante.
Seguiremos con los vinos rosados ​​y tintos , de añada en curso y precio inferior a 3 euros.

divendres, 20 de desembre de 2013

L'Auditori, Cicle Denominació d’Origen. Maridant Música.

Dilluns dia 18 de desembre es va presentar a l’Auditori de Barcelona, la programació de cara que s’iniciarà el 2014, d’un cicle anomenat  denominació d’origen. Maridant música.
El cicle constarà de sis concerts en format intimista, de tant sols cinquanta localitats. El límit de localitats s’ha fet en funció de l’organització de l’espai disponible i de la logística del servei dels vins. Els concerts s’han programat els dissabtes a la una del migdia, amb una intenció molt clara; L’acte vol transmetre un ambient de tranquil·litat i relaxació, difícil d’aconseguir en un horari entre setmana, on la gent té, encara que de forma inconscient, el neguit de que l’endemà ha d’anar a treballar. D’aquesta manera, el tast es fa just abans d’anar a dinar, sense cap mena de pressa, com a aperitiu.
De fet, les hores més indicades per a fer un tast de vins,  son les prèvies al dinar, on el cos està més receptiu a les sensacions organolèptiques, i no està saturat de menjar o de la fatiga acumulada a llarg del dia.
Un altre punt interessant es que els concerts es faran a la Sala 4 ( Alicia de Larrocha), perquè aquest espai té llum natural, permetent la correcte percepció dels colors del vi.
Els músics intèrprets pertanyen a la Banda Municipal de Barcelona i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Els vins escollits per als maridatges son tots catalans, seleccionats per als sumillers de vidirecte.cat.
La dinàmica de cada concert serà de poder degustar el vi mentre s’escolta la peça escollida. Cada peça interpretada, s’han escollit uns adjectius definitoris, per a poder trobar un vi que ens transmeti aquestes sensacions.
Com a tall d’exemple, amb l’interpetació de la peça de H. HOEDL Quartet núm.1/ September / Rundfunk, s’ha associat a vitalitat, frescor, fluïdesa, acidesa... i el vi escollit vol representar aquests ítems.
Actualment estem en una davallada espectacular en el consum de vi. On el jovent passa de consumir refrescos a les begudes d’alta graduació, sense un pas previ i educatiu, en begudes sobretot més sanes, i de graus alcohòlics moderats com és el vi, un valor tradicional i cultural, patrimoni de la mediterrània.
Iniciatives com aquesta volen apropar el vi a la gent, amb rigor formatiu però en un entorn distés.    
Una iniciativa que aplaudeixo i agraeixo, que col·labora a fomentar la cultura, coneixements i consum responsable del vi, i que ens farà gaudir encara més, de cada copa.
La programació s’enceta el 18 de gener amb un concert a càrrec dels Barcelona Clarinet Players,.
8 de febrer,  el duo format pel clarinetista Josep Fuster i la pianista Isabel Hernández.
8 de març, a la Sala 3 Tete Montoliu, concert de Jazz, a càrrec dels Astrio.
10 de maig el Trio Bcn Cosmo de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
12 d’abril, el Quartet Gerhard
14 de juny, el Quartet Alart
El preu de cada concert és de 25€.


Versión Castellana
El lunes día 18 de diciembre se presentó en el Auditorio de Barcelona, la programación que se iniciará en 2014, de un ciclo llamado denominació d’origen. Maridant música .
El ciclo constará de seis conciertos en formato intimista, para tan sólo cincuenta localidades. El límite de localidades se ha realizado en función de la organización del espacio disponible y de la logística del servicio de los vinos. Los conciertos se han programado los sábados a la una del mediodía, con una intención muy clara; El acto quiere transmitir un ambiente de tranquilidad y relajación, difícil de conseguir en un horario entre semana, donde la gente tiene, aunque que de forma inconsciente, la desazón de que al día siguiente tiene que ir a trabajar.
De esta manera, la cata se hace justo antes de ir a comer, sin ningún tipo de prisa, como aperitivo .
De hecho, las horas más indicadas para catar vinos, son las previas a la comida, donde el cuerpo está más receptivo a las sensaciones organolépticas, y no está saturado de comida o de la fatiga acumulada a lo largo del día .
Otro punto interesante es que los conciertos se realizarán en la Sala 4 ( Alicia de Larrocha), porque este espacio dispone de luz natural, permitiendo la correcta percepción de los colores del vino.
Los músicos intérpretes pertenecen a la Banda Municipal de Barcelona y la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Los vinos elegidos para los maridajes son todos catalanes, seleccionados por los sumilleres de vidirecte.cat .
La dinámica de cada concierto será la de poder degustar el vino mientras se escucha la pieza interpretada. Para cada pieza, se han elegido unos adjetivos definitorios, para poder encontrar un vino que nos transmita esas sensaciones.
A modo de ejemplo, con la interpretación de la pieza de H. HOEDL Cuarteto nº1/September/Rundfunk, se ha asociado a vitalidad, frescor, fluidez, acidez ... y el vino escogido quiere representar estos ítems.
Actualmente estamos en un descenso espectacular en el consumo de vino. Donde la juventud pasa de consumir refrescos a las bebidas de alta graduación, sin un paso previo y educativo, en bebidas sobretodo más sanas, y de grados alcohólicos moderados como es el vino, un valor tradicional y cultural, patrimonio de la mediterránea.
Iniciativas como esta quieren acercar el vino a la gente, con rigor formativo pero en un entorno distendido .
Una iniciativa que aplaudo y agradezco, que colabora a fomentar la cultura, conocimientos y consumo responsable del vino, y que nos hará disfrutar aún más, de cada copa.
La programación empieza el 18 de enero con un concierto a cargo de los Barcelona Clarinet Players.
8 de febrero, el dúo formado por el clarinetista Josep Fuster y la pianista Isabel Hernández .
8 de marzo, en la Sala 3 Tete Montoliu, concierto de Jazz, a cargo de los Astrio.
El 10 de mayo el Trío Bcn Cosmo de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña.
12 de abril , el Cuarteto Gerhard.
14 de junio , el Cuarteto Alart

El precio de cada concierto es de 25 €.

dijous, 19 de desembre de 2013

DHM remei contra la ressaca, diuen. El remedio contra la resaca

Sembla ser que s’ha descobert una substància natural que et manté sobri, i no importaria el que hagis begut, neutralitza les ressaques i, finalment, trenca el cicle de l'addicció a l'alcohol.
L'alcoholisme és un greu problema a nivell mundial, matant a 2,5 milions de persones a l'any, segons l'Organització Mundial de la Salut.
S'han realitzat investigacions serioses de recerca de medicaments per a que la gent pugui deixar la beguda, o almenys encoratjar-los a beure menys.

Extractes d'una varietat xinesa de l’arbre de panses (Hovenia dulcis) en podria ser la resposta. Els extractes s'han utilitzat durant 500 anys per al tractament de la ressaca a la Xina. Ara el dihydromyricetin (DHM), un component del extracte, s’ha vist que actua com a bloquejador d'intoxicació en una sèrie d'experiments en rates emborratxades. Funciona evitant que l'alcohol tingui els seus efectes embriagadors habituals, per molt alcohol que hi hagi en sang.

Aviat, una preparació que conté DHM es posarà a prova per primera vegada en persones.

Versión Castellana
Parece ser que se ha descubierto una sustancia natural que mantiene sobrio, y no importaría lo que se haya bebido, neutraliza las resacas y, finalmente, rompe el ciclo de la adicción al alcohol.
El alcoholismo es un grave problema a nivel mundial, matando a 2,5 millones de personas al año, según la Organización Mundial de la Salud.
Se han realizado investigaciones serias de medicamentos para que la gente pueda dejar la bebida, o al menos alentarlos a beber menos .
Extractos de una variedad china del árbol de pasas (Hoven dulcis) podría ser la respuesta. Los extractos se han utilizado durante 500 años para el tratamiento de la resaca en China. Ahora el dihydromyricetin (DHM), un componente del extracto, se ha visto que actúa como bloqueador de intoxicación en una serie de experimentos en ratas emborrachadas. Funciona evitando que el alcohol tenga sus efectos embriagadores habituales, por mucho alcohol que haya en sangre.

Pronto, una preparación que contiene DHM se pondrá a prueba por primera vez en personas .

dilluns, 16 de desembre de 2013

Brut Nature i prou. Brut nature y basta.

Als anys 70, a casa es prenia cava (xampany en dèiem) semisec, com a la gran majoria de les llars de Catalunya. Generalment el preníem a l’hora de les postres, per acompanyar-les.
A les reunions familiars, amb avis, tiets i cosins, sempre preníem semi sec. Però un dia, un tiet, ens va dir que el que s’havia de prendre era CAVA Brut Nature, que això era el que prenien els entesos, i que això de prendre semi, era provincià, era de taujà.
I aquesta, va ser la consigna que va córrer per tot el territori; que el consumidor suposadament entès de cava, bevia Brut Nature, i tot el país va passar a beure Brut Nature, i actualment, som el país del món que més Brut Nature consumeix. I aquesta anomalia, es paga.
Com que la gent ha assumit equivocadament que el Cava  HA DE SER sempre Brut Nature, i el treuen a taula per postres,  al prendre un producte dolç amb un altre que no ho és gens, el resultat és nefast.
Un bon exemple és el Cava en un casament: serveixen el cava Brut Nature per fer el brindis amb el pastís i el resultat es que les copes queden la gran majoria plenes, per què la combinació no és agradable.
Ningú en un casament s’atreveix a oferir un cava semi, perquè estaria mal considerat per molts convidats, uns convidats, no cal dir-ho, mancats de criteri gastronòmic, és clar.
S’ha de tenir clar el moment gastronòmic del Cava. Si som consumidors de cava durant l’àpat, el Cava a prendre pot ser un Brut Nature, un extra brut o un brut. En canvi, si som consumidors de Cava sols amb postres, el cava a consumir hauria de ser un extrasec, sec, semisec o dolç.
De fet, últimament hi ha una major oferta per part dels cellers a fer cava Brut, ja que al tenir un contingut en sucres no superior a 12g/l, fa que sigui un producte amb major recorregut gastronòmic, més versàtil a la taula i més agradable al paladar del consumidor final.
Un altre tema és la gent que diu que no li agrada el cava perquè els hi provoca acidesa. El carbònic d’una beguda (CO2), sempre augmenta la sensació d’acidesa de la pròpia beguda. Per a la gent que tingui aquest problema, jo m’inclinaria per consumir caves de llarga criança, tipus gran reserva i reserva especial, que tenen un gas carbònic més integrat, una bombolla molt més fina, que fa que sigui menys agressiu que una bombolla d’un cava jove, que és molt més present en boca.

Versión Castellana
En los años 70, en casa se ​​bebía cava (champán le llamábamos) semiseco, como en la gran mayoría de los hogares de Cataluña. Generalmente se tomaba con los postres.
En las reuniones familiares, con abuelos, tíos y primos, siempre tomábamos semi seco. Pero un día, un tío, nos dijo que lo que había que beber CAVA Brut Nature, que eso era lo que bebían los entendidos, y que eso de beber semi, era provinciano, era de paleto.
Y esta fue la consigna que corrió por todo el territorio; que el consumidor supuestamente entendido de cava, bebía Brut Nature, y todo el país pasó a beber Brut Nature, y actualmente, somos el país del mundo que más Brut Nature consume. Y esta anomalía, se paga .
Como la gente ha asumido equivocadamente que el Cava DEBE SER siempre Brut Nature, y lo sacan a la mesa a los postres, al tomar un producto dulce con otro que no lo es, el resultado es nefasto .
Un buen ejemplo es el Cava en una boda: sirven el cava Brut Nature para hacer el brindis con el pastel y el resultado es que las copas quedan la gran mayoría llenas, por qué la combinación no es agradable.
Nadie en una boda se atreve a ofrecer un cava semi, porque estaría mal considerado por muchos invitados, unos invitados, no hace falta decirlo, faltos de criterio gastronómico, claro.
Se debe tener claro el momento gastronómico del Cava. Si somos consumidores de cava durante la comida, un Cava a tomar puede ser un Brut Nature, un extra brut o un brut. En cambio, si somos consumidores de Cava sólo con postres, el cava a consumir debería ser un extrasec, seco, semiseco o dulce .
De hecho, últimamente hay una mayor oferta por parte de las bodegas a hacer cava Brut, ya que al tener un contenido en azúcares no superior a 12g/l, hace que sea un producto con mayor recorrido gastronómico, más versátil en la mesa y más agradable al paladar del consumidor final.

Otro tema es la gente que dice que no le gusta el cava porque les provoca acidez. El carbónico de una bebida (CO2), siempre aumenta la sensación de acidez de la propia bebida. Para la gente que tenga este problema, yo me inclinaría por consumir cavas de larga crianza, tipo Gran Reserva y Reserva Especial, que tienen un gas carbónico más integrado, una burbuja mucho más fina, que hace que sea menos agresivo que una burbuja de un cava joven , mucho más presente en boca .

dimecres, 11 de desembre de 2013

Xampany, cava i escumós

A principis dels anys vuitanta deixàrem de prendre el que en dèiem xampany, per prendre cava, això si, elaborat pel mètode champenoise, però, a partir de l'any 1989, passàrem per decret, a beure amb naturalitat, CAVA.
L'ingrés a la comunitat europea, de feia uns anys,  va obligar a etiquetar el nostre escumós amb un nom que no es pogués relacionar de cap manera amb l’escumós que feien a la zona de Champagne, a França.
Aquesta nova normativa Europea, va ser acompanyada d’una legislació que classificava el CAVA en funció del seu temps de criança i del seu contingut en sucres. La comunitat europea va reconèixer el CAVA com a vi escumós de qualitat produït en una regió determinada (v.e.c.p.r.d).
La  delimitació de la zona de producció de CAVA, es va fer en base a reconèixer aquells llocs on tradicionalment s’havia elaborat, o bé on el raïm de les seves vinyes es dedicava a l’elaboració del CAVA; resultant ser un total de 159 municipis, de les províncies de: Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida  (12), Girona (5), La Rioja (18), Alava (3), Zaragoza (2), Navarra (2), València (1) i Badajoz (1).
La DO anava fent camí, i el 98% de la producció del CAVA es feia a Catalunya, bàsicament al Penedès.
L’any 2004, es va iniciar, per motius d’ineptitud, el boicot al CAVA, i concretament contra el “Cava Catalan”, fent que la seva venda al lineal, baixés un minúscul tant per cent, però que alguns van celebrar il·lusament,  com a un triomf de la iniciativa boicotejadora. En realitat, el que va succeir, es que les zones productores de cava de fora de Catalunya, (València i Extremadura) es van quedar sense estoc de producte per la demanda d’última hora. I què van fer? Doncs el que es fa sempre al país dels espavilats: van comprar camions de Cava en punta (cava no degorjat)  a Catalunya, i el van etiquetar com a CAVA no català, per no perdre vendes.
I tots contents i enganyats: els productors de Cava català (alguns) contents perquè havien venut tot el producte, els cavistes de fora de Catalunya contents perquè havien satisfet la demanda; i els clients compradors de Cava no català contents perquè havien fet boicot, és clar.

I el sector a anat creixent considerablement en les exportacions, i algunes de les zones de fora de Catalunya han augmentat significativament les seves produccions (considerant que fa relativament poc feien poquíssimes ampolles), i la guerra de preus continua, amb raïm mal pagat, pels de sempre, i amb ampolles de preu molt baix al mercat.

Sempre que pensem en un vi de DO, l’associem a una zona geogràfica concreta (Alella, Costers del Segre, Ribeiro, Rueda, Bierzo, etc)
A ulls del consumidor estranger, no és gens fàcil explicar que un mateix producte anomenat CAVA es pot fer en vinyes allunyades a més de 1000 km les unes de les altres. Hi ha una dispersió de clima, de terreny, de rendiments, de produccions, etc, molt grans, que fan que hi hagi una variabilitat de producte molt heterogènia.
Per aquests i d’altres motius, en els darrers anys, hi ha hagut diferents elaboradors de Cava que han decidit de sortir de la DO Cava, amb la finalitat de treure uns productes més associats a un terrer determinat.
El celler Raimat, tot i continuar produint Cava, en el seu dia va treure una línea de vins escumosos, ja que van decidir treballar amb varietats (Pinot Noir), en aquell moment, no autoritzades pel consell regulador del Cava.  Part del sector es va molestar, per aquesta sortida.   
El celler Raventós i Blanc, un dels històrics del sector, va decidir sortir de la DO Cava l’any passat, apostant per crear el vi escumós de la conca del riu Anoia, creant aquesta denominació, de moment, en solitari. La seva sortida també va crear molt rebombori.
Altres cellers, han sortit de la DO Cava, per fer escumosos sota el segell de la DO Penedès. Aquests cellers són:

Albert Milà Mallofré – Mas Comtal,
Albet i  Noya,
Bodegas Torre del Veguer
Can Gallego
Carles Mora Ferrer
Finca Aviño,
Josep Colet Orga
Maria Font Puig
Mas Bertran Viticultors,
Masia Can Mayol – Loxarel
Masia Colomé
Puig-Romeu 2000

La  DO Penedès esta treballant des de fa uns nou mesos amb dues empreses de comunicació, per trobar un nom que defineixi els escumosos del Penedès sense haver de fer servir el mot "escumós", que, si bé no sembla que tingui connotacions massa negatives, tampoc sembla que les tingui de positives i tampoc no permet ser registrada, com tampoc la denominació de Gran Reserva, que és exclusiva del CAVA i no deixen aplicar-ho a vins escumosos.
S’ha iniciat un camí, que serà molt llarg, amb moltes traves, però que vol apostar per un model de DO de vi escumós, d’alta qualitat associat a un territori molt més reduït, més concret, més fàcil d’explicar i amb més identitat.

Versión Castellana 
Champán, Cava y espumoso.
A principios de los años ochenta  dejamos de beber  lo que llamábamos champán, para empezar a beber Cava , eso sí, elaborado por el método champenoise, pero, a partir de 1989, pasamos por decreto, a beber con naturalidad, CAVA.
El ingreso a la comunidad europea de hacía unos años, obligó a etiquetar nuestro espumoso con un nombre que no se pudiera relacionar de ninguna manera con el espumoso que hacían en la zona de Champagne, en Francia.
Esta nueva normativa europea, fue acompañada de una legislación que clasificaba el CAVA en función de su tiempo de crianza y de su concentración en azúcares. La comunidad europea reconoció el CAVA como vino espumoso de calidad producido en una región determinada ( vecprd ).
La delimitación de la zona de producción de CAVA, se hizo en base a reconocer aquellos lugares donde tradicionalmente se había elaborado, o bien donde la uva de sus viñedos se dedicaba a la elaboración del CAVA. Fueron un total de 159 municipios, de las provincias de : Barcelona ( 63 ), Tarragona ( 52 ), Lleida ( 12), Girona ( 5), La Rioja ( 18), Álava ( 3), Zaragoza ( 2), Navarra ( 2), Valencia ( 1) y Badajoz ( 1).
Iban pasando los años, y el 98% de la producción del CAVA se hacía en Cataluña, y concretamente en el Penedès .
En 2004, se inició, por ridiculos motivos, el boicot al CAVA, y concretamente contra el " Cava Catalán ", haciendo que su venta en el lineal, bajara un minúsculo porcentaje, pero que algunos celebraron ilusamente, como un triunfo de la iniciativa boicoteadora. En realidad, lo que sucedió, es que las zonas productoras de Cava de fuera de Cataluña, (Valencia y Extremadura ) se quedaron sin stock de producto por la demanda de última hora. Y qué hicieron ? Pues lo que se hace siempre en el país de los espabilados : compraron camiones de cava en punta ( cava no degollado ) en Cataluña, y ellos lo etiquetaron como CAVA no catalán, para no perder ventas.
Y todos contentos y engañados : los productores de Cava catalán (algunos ) contentos porque habían vendido todo el producto, los cavistas de fuera de Cataluña contentos porque habían satisfecho la demanda, y los clientes compradores de cava no catalán contentos porque habían hecho boicot, claro .

Y el sector ha ido creciendo considerablemente en las exportaciones, algunas de las zonas de fuera de Cataluña han aumentado significativamente sus producciones (considerando que hace relativamente poco hacían poquísimas botellas ) , y la guerra de precios continúa, con uvas mal pagadas, por los de siempre, y con botellas de precio muy bajo en el mercado.

Siempre que pensamos en un vino de DO , la asociamos a una zona geográfica concreta ( Alella , Costers del Segre , Ribeiro , Rueda, Bierzo , etc )
A ojos del consumidor extranjero, no es fácil explicar que un mismo producto llamado CAVA se puede elaborar en viñas alejadas a más de 1000 km unas de otras. Hay una dispersión de clima, de terreno, de rendimientos, de producciones, etc , muy grandes, que hacen que haya una variabilidad de producto muy heterogénea.
Por estos y otros motivos, en los últimos años, ha habido diferentes elaboradores de Cava que han decidido salir de la DO Cava , con el fin de sacar unos productos más asociados a un terruño determinado .
La bodega Raimat, a pesar de continuar produciendo Cava, en su día sacó una línea de vinos espumosos, ya que decidieron trabajar con variedades ( Pinot Noir ), en ese momento, no autorizadas por el consejo regulador del Cava. Parte del sector se molestó, por esta salida .
La bodega Raventós i Blanc , uno de los históricos del sector , decidió salir de la DO Cava del año pasado, apostando por crear el vino espumoso de la Conca del ríu Anoia , creando esta denominación, de momento, en solitario. Su salida también creó mucho revuelo.
Otras bodegas , han salido de la DO Cava , para hacer espumosos bajo el sello de la DO Penedès. Estas bodegas son :
Albert Milà Mallofré – Mas Comtal,
Albet i  Noya,
Bodegas Torre del Veguer
Can Gallego
Carles Mora Ferrer
Finca Aviño,
Josep Colet Orga
Maria Font Puig
Mas Bertran Viticultors,
Masia Can Mayol – Loxarel
Masia Colomé
Puig-Romeu 2000

La DO Penedès está trabajando desde hace unos nueve meses con dos empresas de comunicación , para encontrar un nombre que defina los espumosos del Penedès sin tener que usar la palabra " espumoso ", que, si bien no parece que tenga connotaciones demasiado negativas, tampoco parece que las tenga de positivas, y además tampoco permite ser registrada , como tampoco lo es la denominación de Gran Reserva, que es exclusiva del CAVA y no dejan aplicarlo a vinos espumosos .

Se ha iniciado un camino que será muy largo, con muchas trabas, pero que quiere apostar por un modelo de DO de vino espumoso, de alta calidad asociado a un territorio mucho más reducido, más concreto, más fácil de explicar y con más identidad.

dilluns, 2 de desembre de 2013

I Trobada de microproductors de vi, Andorra 2013

Aquest cap de setmana, s’ha fet a Andorra la primera trobada de Micro productors de vi.
La trobada constava d’una fira on es podien tastar vins de 42 cellers diferents; cellers de Catalunya, España, Andorra i França. Vins de cellers minúsculs i vins de cellers més grans. Vins tecnològics, vins tradicionals, vins naturals, vins biodinàmics, vins cosmològics: una diversitat d’estils i de maneres d’entendre la vinya, i de la interpretació que d’ella en pot fer  l’home. Sobretot, una fira per a poder parlar directament amb l’elaborador de cada vi i poder entendre que és el que ens volen transmetre amb cada ampolla. Un lloc per descobrir varietats recuperades, zones abandonades que s’han reactivat, i de sobretot, de gent amb ganes de mostrar la seva passió per una terra i per una vinya.
Gairebé 200 vins per tastar, i en una sala annexa, hi trobàvem una mostra gastronòmica de diferents restaurants i establiments d’Andorra.
També contaven amb una programació de ponències on hi participaven elaboradors, sumillers, i professionals del vi.
Ha estat una fira que m’ha sorprès gratament, però a la calia dedicar-hi més temps, doncs valia la pena assistir a totes les ponències, i tastar els vins a més tranquil·litat.
Realment ha estat, per ser el primer cop, un èxit, de cellers i d’afluència de públic. I cal felicitar a l’organització per la feina feta i per la repercussió obtinguda.
Caldrà però, en la seva propera edició buscar una ubicació més gran i polir els detalls que en aquesta ocasió han faltat, com la temperatura de la sala de tast i les copes, que eren massa senzilles per a poder tastar com calia els vins de la mostra.
Tinc ganes de poder assistir a la propera fira, això si, dedicant-hi tranquil·lament una jornada sencera. Ho prometo. 

Versión Castellana 
Este fin de semana, se ha celebrado en Andorra el primer encuentro de Micro productores de vino.
El encuentro constaba de una feria donde se podían catar vinos de 42 bodegas diferentes, bodegas de Cataluña, España, Andorra y Francia. Vinos de bodegas minúsculas y vinos de bodegas más grandes. Vinos tecnológicos, vinos tradicionales, vinos naturales, vinos biodinámicos, vinos cosmológicos: una diversidad de estilos y de formas de entender la viña, y de la interpretación que de ella puede hacer el hombre. Sobre todo, una feria para poder hablar directamente con el elaborador de cada vino y poder entender que es lo que nos quieren transmitir con cada botella. Un lugar para descubrir variedades recuperadas, zonas abandonadas que se han reactivado, y de sobretodo, de gente con ganas de mostrar su pasión por una tierra y por una viña.
Casi doscientos vinos para degustar, y en una sala anexa, encontrábamos una muestra gastronómica de diferentes restaurantes y establecimientos de Andorra.
También contaron con una programación de ponencias donde participaban elaboradores, sumilleres y profesionales del vino.
Ha sido una feria que me ha sorprendido gratamente, pero a tenía que haber dedicado más tiempo, pues valía la pena asistir a todas las ponencias, y probar los vinos con más tranquilidad.
Realmente ha sido, por ser la primera vez, un éxito, de bodegas y de afluencia de público. Y hay que felicitar a la organización por el trabajo realizado y por la repercusión obtenida.
Habrá sin embargo, en su próxima edición buscar una ubicación más grande y pulir los detalles que en esta ocasión han fallado, como la temperatura de la sala de cata y las copas, que eran demasiado sencillas para poder catar como se merecían los vinos de la muestra.

Tengo ganas de poder asistir a la próxima feria, eso sí, dedicandole tranquilamente una jornada entera. Lo prometo.

dijous, 28 de novembre de 2013

Salon Guia Peñin de las estrellas de Barcelona

Avui s’ha fet el saló guia Peñin de las estrellas, on 70 cellers d’arreu de la península, presentaven els seus vins puntuats a la guia Peñin amb quatre  i cinc estrelles per la seva bona relació qualitat preu.
Eren vins que no superaven els 13 euros, i la gran majoria estaven per sota dels 9 euros.
Més de 300 vins, ben fets i a preus raonables. D’entre tots els que he pogut tastar, destaco per la seva elegància i finor, els vins de Bodegas Gancedo, de la DO Bierzo, amb el seu  vi blanc Val de paxariñas capricho 2012 i el Herencia del Capricho 2009 (fermentat en Bota). Son vins blancs elaborats amb la varietat Godello i Doña Blanca.
També a considerar els seus vins negres elaborats amb la varietat Mencia.
De bodegas y viñedos Vegalfaro, destaco els vins Pasamonte 2011, de la DO Valencia, fet amb garnatxa tintorera;  i el Rebel.lia 2012, de la DO Utiel Requena i fet amb la varietat Bobal.
Un saló amb molt bona afluència de públic, ben organitzat i amb una gran varietat de vins; de vins per sota els 12 euros, que són el segment de venda que més és mou al mercat actual.

Versión Castellana
Hoy se ha hecho el salón guía Peñin de las estrellas, donde 70 bodegas de toda la península, presentaban sus vinos puntuados en la guía Peñin con cuatro y cinco estrellas por su buena relación calidad precio.
Eran vinos que no superaban los 13 euros, y la gran mayoria estaban por debajo de los 9 euros.
Más de 300 vinos, bien hechos y a precios razonables. De entre todos los que he podido catar, destaco por su elegancia y finura, los vinos de Bodegas Gancedo, de la DO Bierzo, con su vino blanco Val de Paxariñas capricho 2012 y el Herencia del Capricho 2009 (fermentado en Barrica). Son vinos blancos elaborados con la variedad Godello y Doña Blanca. También a considerar sus vinos tintos elaborados con la variedad Mencia.
De bodegas y viñedos Vegalfaro, destaco los vinos Pasamonte 2011, de la DO Valencia, hecho con garnacha tintorera, y el Rebel.lia 2012, de la DO Utiel Requena y hecho con la variedad Bobal.
Un salón con muy buena afluencia de público, bien organizado y con una gran variedad de vinos, de vinos por debajo de los 12 euros, que son el segmento de venta que más se mueve en el mercado actual.

dimarts, 26 de novembre de 2013

L’Eggs, Prendre el pèl, de mica en mica.

L’Eggs, Prendre el pèl, de mica en mica.
Concretament, va ser al Restaurant Eggs, passeig de gracia, 116 de Barcelona. Però suposo que passa a altres restaurants. Són petits detalls, sense massa importància, però que fan que un perdi la confiança en un establiment. Perquè se sent enganyat.
Varem anar a sopar-hi. Fem la comanda i un cop servida la beguda, la cambrera ens porta l’aperitiu de la casa, segons ens diu, una crema de bolets amb una picada de bitxo.
El tastem i ens sembla una simple barreja de xampinyons amb formatge Philadelphia. En fi. Ens porten els primers plats, la veritat, es que ben presentats i elaborats.
A l’hora de pagar veiem que en el compte hi figura el concepte aperitiu amb un cost de 5,75€.
O sigui que l’aperitiu, que nosaltres ni havíem demanat, que ens el va portar la cambrera com a detall de la casa, resulta que no era cap detall, sinó que sense avisar, se li cobra a cada  client que seu a taula, ho demani o no, li agradi o no, vulgui o no.
A mi, de fet, Tant més que em cobrin 0.95€, 6€ o 12€; és el de menys i m’és igual, però trobo de mal gust cobrar per aquest concepte. Em sembla que és un abús de confiança, una petita presa de pel, una burla, per aconseguir uns euros mes al compte.
Una presa de pel, que no ens va agradar, que varem trobar lleig, i que en el nostre cas, no ens tornarà a passar. Almenys en aquest establiment.
Per cert, segons llegeixo a la pagina de l’agència catalana de consum:
http://www.consum.cat/temes_de_consum/bars_i_restaurants
Els establiments de restauració no poden cobrar conceptes com ara coberts, taula o similars.
En el cas que l’establiment cobri algun import en concepte de reserva anticipada del servei, cal informar el client del preu complet del servei de reserva, amb independència de quin sigui el mitjà emprat per fer-la efectiva.
En cap cas es poden cobrar serveis o conceptes no sol·licitats expressament pel consumidor en el moment de fer la comanda del servei, com ara, per exemple, entrants.

I això ho trobem, Segons el decret 317/1994 DOGC.
Article 15
15.1 Els restaurants i els restaurants-bar han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s'han d'exhibir, redactats almenys en català,
Article 15.3 (...) no es podran cobrar conceptes com reserva, coberts, taula o similars.
Article 16
16.1 Els establiments de restauració han d'expedir factures obligatòriament; hi ha de constar els  diferents conceptes amb els seus respectius preus, per separat i en escriptura intel·ligible per al client, i no es poden cobrar altres serveis o conceptes no sol·licitats per aquest.
Per tant, no ens ha de fer cap vergonya pagar el compte, i seguidament demanar el full de reclamacions per denunciar aquest abús i burla al client i a l’administració.

Versión Castellana      
Eggs Tomar el pelo poco a poco .
Concretamente, fue en el Restaurante Eggs, Paseo de gracia, 116 de Barcelona. Pero supongo que pasa en otros restaurantes. Son pequeños detalles, sin demasiada importancia, pero que hacen que uno pierda la confianza en un establecimiento. Porque uno se siente engañado.
Fuimos a cenar. Realizada la comanda y una vez servida la bebida, la camarera nos lleva el aperitivo de la casa, según nos dice, una crema de setas con un salteado de guindilla.
Lo probamos y nos parece una simple mezcla de champiñones con queso Philadelphia. En fin…
Nos traen los primeros platos, la verdad, es que bien presentados y elaborados .
A la hora de pagar vemos que en la cuenta figura el concepto aperitivo con un coste de 5,75 € .
O sea que el aperitivo, que nosotros ni habíamos pedido, que nos lo trajo la camarera como detalle de la casa, resulta que no era ningún detalle, sino que sin avisar, se le cobra a cada cliente que está en la mesa, lo solicite o no , le guste o no , quiera o no .
A mí, de hecho, me da igual me cobren € 0,95, 6 € ó 12 €; es lo de menos pero encuentro de mal gusto cobrar por este concepto. Me parece que es un abuso de confianza, una pequeña tomadura de pelo, una burla , para conseguir unos euros más en la cuenta .
Una tomadura de pelo, que no nos gustó, que nos pareció feo, y que en nuestro caso, no nos volverá a pasar. Al menos en este establecimiento.

Por cierto , según leo en la página de la agencia catalana de consumo :
http://www.consum.cat/temes_de_consum/bars_i_restaurants/
Los establecimientos de restauración no pueden cobrar conceptos como cubiertos, mesa o similares.
En el caso de que el establecimiento cobre algún importe en concepto de reserva anticipada del servicio, se informará al cliente del precio completo del servicio de reserva, con independencia de cuál sea el medio empleado para hacerla efectiva .
En ningún caso se pueden cobrar servicios o conceptos no solicitados expresamente por el consumidor en el momento de hacer el pedido del servicio, tales como, por ejemplo, entrantes.
Y esto lo encontramos, según el decreto 317/1994 DOGC .
Artículo 15
15.1 Los restaurantes y los restaurantes -bar deben dar la máxima publicidad de los precios de los servicios que ofrecen, que deben exhibirse, redactados al menos en catalán ,
Artículo 15.3 (...) no se podrán cobrar conceptos como reserva, cubiertos, mesa o similares.
Artículo 16
16.1 Los establecimientos de restauración deben expedir facturas obligatoriamente, donde deben constar los diferentes conceptos con sus respectivos precios, por separado y en escritura inteligible para el cliente, y no se pueden cobrar otros servicios o conceptos no solicitados por éste.

Por tanto, no nos debe dar ningún apuro pagar la cuenta, y seguidamente pedir la hoja de reclamaciones para denunciar este abuso y burla al cliente ya la administración .

diumenge, 24 de novembre de 2013

Presentació Finos Palmas 2013, de González Byass

Els vins de Jerez són uns vins únics, especials,  irreproduibles enlloc del món. Un tresor enològic, que tenim a prop, i del que malauradament, no em fem gaire cas. Llevat de la seva zona de producció on hi ha un consum local, a la resta de la península, el seu consum és molt puntual, llevat del PX, tot i que existeixen grans joies al mercat.
El passat dimecres dia 21 de novembre Bodegas Tío va Pepe presentar la seva nova col·lecció de Finos Palmas 2013 en un original tast, via streaming per a tot el món i des de 4 centres diferents, des del celler de González Byass, des del saló Miro de  rambla Catalunya 125 de Barcelona, des de les oficines centrals de González Byass a Madrid i des de l'escola d'hostaleria de Sevilla, on s’havien convocat a 15 persones per a tastar en directe les quatre ampolles seleccionades. Amb un desplegament de mitjans important, amb un equip de més de 25 tècnics per a realitzar les connexions, l’acte de Barcelona va ser coordinat per paladar y tomar.
Palmas, és un terme aplicat a aquells finos de Jerez distingits per la seva netedat, finor i delicadesa en l'aroma. Existeixen quatre vins diferents i el nombre de Palmas és proporcional a la seva edat.
González Byass va recuperar fa tres anys aqueta tipologia de vins, pràcticament ja en desús.  És el resultat de la tasca de selecció i classificació en funció de l’edat i finor dels millors finos que es ve duent a terme des de l'any 1880 .
La família González, de la mà d'Antonio Flores,mestre mesclador,  i amb l’ajuda de Sarah Jane Evans , Master of Wine , han tastat més de 150 botes de les nombroses soleres de Tío Pepe buscant l'excel·lència , els matisos de elegància i finor pròpia de les històriques Palmas i guiats, únicament, per la intuïció, la saviesa, el nas, el guix i la venencia .
Els vins a tastar van ser els següents, segons la definició de Bodegas González Byass.

Una Palma , el esplendor de la flor. Tío Pepe evolucionat, sis anys de criança biològica per a un fino de raça. Selecció de tres botes en què la "flor " és encara un mantell de vida . La solera està composta per 142 botes i les seleccionades han estat la n º 1, n º 9 i n º 11 .
Dos Palmas , equilibrio y grandeza. Vuit anys de contacte amb la " flor " que encara perdura tènue a la superfície del vi . Selecció de dues botes de roure americà , en concret la número 7 i la n º 26 d'una solera de 150 botes .
Tres Palmas, velo y oxidación. Tío Pepe molt vell , la " flor" a l'extrem . Després de deu anys d'envelliment són ja algunes les botes que mantenen traços de llevats que continua interactuant màgicament amb el vi . La bota n º 30 ha estat seleccionada d'entre les 150 botes que componen aquesta solera.
Cuatro Palmas, vejez y sabiduria. De marcat caràcter a fino, aquest amontillado molt vell suposa l'evolució de Tío Pepe fins al " Summun " . Selecció de només una bota, la n º 3 , de les sis botes que envelleixen en Bodegas Tío Pepe des de fa 48 anys.

Segons les meves notes de tast, els vins varen ser els següents:
I Palma: nas sec, records de fruits secs, lleugeres notes salines, flor blanca fresca, poma verda, amb una boca lleugera, però amb tots els matisos d’un fino envellit.
II Palmas: de color més evolucionat, mostra un nas sec però més punxant, més intens, records de poma dessecada, ametlles amargues, amb una boca on es mostra l’oxidació, però de més volum, i molt viu encara.
III Palmas: trobem ja un color més evolucionat amb uns tons daurats més intensos, amb uns aromes més maderitzats, fruits secs torrats, pegamento imedio, amb una boca que sembla més untuosa, però llarg, complexa, i persistent.
IV Palmas: color molt fosc, gairebé caoba; records d’ebenisteria, i notes que em fan pensar en un Pedro Ximenez (panses, figues seques...), massapà, codonyat, amb un pes d’alcohol massa notori per al meu gust, però una gran vi, de molt llarga i extraordinària expressió.

Un cop acabat el tast passem a la taula on tenim formatges d’Astúries, pernil Carrasco, i les joies gastronòmiques de casa Graupera de Mataró. Cava Vilarnau i el palo cortado Leonor.
Un tast molt interessant, ben organitzat, dirigit magistralment per Antonio Flores, un extraordinari comunicador, transmetent autèntica passió pels vins de Jerez i per la seva feina, i mantenint-nos a tots enganxats a la seves explicacions durant les dues hores que va durar el tast.


Versión Castellana
Los vinos de Jerez son unos vinos únicos, especiales, e irreproducibles en ninguna parte del mundo. Un tesoro enológico, que tenemos cerca, y del que lamentablemente no hacemos demasiado caso. Salvo en su zona de producción, donde hay un consumo local, en el resto de la península, su consumo es muy puntual, a excepción del PX, aunque existen grandes joyas en el mercado.
El pasado miércoles día 21 de noviembre Bodegas Tío Pepe presentó su nueva colección de Finos Palmas 2013 en una original cata, vía streaming para todo el mundo y desde cuatro centros distintos; desde la bodega de González Byass, desde el salón Miró de rambla Catalunya 125 de Barcelona, desde las oficinas centrales de Gonzales Byass en Madrid y desde la escuela de hostelería de Sevilla, sedes donde se habían convocado a 15 personas para probar en directo las cuatro botellas seleccionadas. Con un despliegue de medios importante, con un equipo de más de 25 técnicos para realizar las conexiones, el acto de Barcelona fue coordinado por Paladar y Tomar.
Palmas, es un término aplicado a aquellos finos de Jerez distinguidos por su limpieza, finura y delicadeza en el aroma. Existen cuatro vinos diferentes y el número de Palmas es proporcional a su edad.
González Byass recuperó hace tres años estos tipología de vinos, prácticamente ya en desuso. Es el resultado de la tarea de selección y clasificación en función de la edad y finura de los mejores finos que se viene llevando a cabo desde el año 1880.
La familia González, de la mano de Antonio Flores, maestro mezclador, y con la ayuda de Sarah Jane Evans, Master of Wine, cataron más de 150 botas de las numerosas soleras de Tío Pepe buscando la excelencia, los matices de elegancia y finura propia de las históricas Palmas y guiados únicamente por la intuición, la sabiduría, la nariz, la tiza y la venencia .
Los vinos a catar fueron los siguientes, según la definición de Bodegas González Byass.

Una Palma, el esplendor de la flor. Tío Pepe evolucionado, seis años de crianza biológica para un fino de raza. Selección de tres botas en que la " flor" es todavía un manto de vida. La solera está compuesta por 142 botas y las seleccionadas han sido la nº 1, nº 9 y nº 11.
Dos Palmas, equilibrio y grandeza. Ocho años de contacto con la "flor " que aún perdura tenue en la superficie del vino. Selección de dos botas de roble americano, en concreto la nº  7 y la nº 26 de una solera de 150 botas.
Tres Palmas, velo y oxidación. Tío Pepe muy viejo, la "flor" en el extremo. Después de diez años de envejecimiento son ya algunas las botas que mantienen trazos de levaduras que continúan interactuando mágicamente con el vino. La bota nº 30 ha sido seleccionada de entre las 150 botas que componen esta solera.
Cuatro Palmas, vejez y sabiduría. De marcado carácter a fino, este amontillado muy viejo supone la evolución de Tío Pepe hasta el " Sumum”. Selección de sólo una bota, la nº 3, de las seis botas que envejecen en Bodegas Tío Pepe desde hace 48 años.

Según mis notas de cata, los vinos fueron los siguientes:

I Palma: nariz seca, recuerdos de frutos secos, ligeras notas salinas, flor blanca fresca, manzana verde, con una boca ligera, pero con todos los matices de un fino envejecido.
II Palmas: de color más evolucionado, muestra una nariz seca pero más punzante, más intenso, recuerdos de manzana desecada, almendras amargas, con una boca donde se muestra la oxidación, pero de mayor volumen, y muy vivo todavía.
III Palmas: encontramos ya un color más evolucionado con unos tonos dorados más intensos, con unos aromas más maderitzados, frutos secos tostados, pegamento Imedio, con una boca que parece más untuosa, largo, complejo y persistente.
IV Palmas: color muy oscuro, casi caoba; recuerdos de ebanistería , y notas que me hacen pensar en un Pedro Ximenez (pasas , higos secos ... ), mazapán, membrillo, con un peso de alcohol demasiado presente para mi gusto, pero un gran vino, de muy larga y extraordinaria expresión.

Una vez terminada la cata pasamos a la mesa donde tenemos quesos de Asturias, jamón Carrasco, y las joyas gastronómicas de casa Graupera de Mataró. Cava Vilarnau y el palo cortado Leonor.
Una cata muy interesante, bien organizada, dirigida magistralmente por Antonio Flores, un extraordinario comunicador, transmitiendo auténtica pasión por los vinos de Jerez y por su trabajo, y manteniéndonos a todos pegados a la pantalla, siguiendo sus explicaciones durante las dos horas que duró el evento.

dimecres, 20 de novembre de 2013

Listado completo estrellas michelin 2014.

Aquí tenim el llistat oficial complet de les estrelles de la guia Michelin 2014. Les novetats estan marcades en negreta. La gran novetat de la guia és l'obtenció de la tercera estrella per David Muñoz i el seu restaurant Diverxo, a Madrid. Perden l'estrella Michelin pel tancament al Restaurant Paco Morales (Bocairent) i El Recó de can Fabes, perd estrella per canvi d'estil de l'establiment Casa Marcelo (Santiago) i per canvi d'ubicació al tancament de l'edició de la guia el Restaurant Villena (Segòvia).
Versión Castellana
Aquí tenemos el listado oficial completo de las estrellas de la  guía Michelin 2014. Las novedades están marcadas en negrita. La gran novedad de la guía es la obtención de la tercera estrella para David Muñoz y su restaurante Diverxo, en Madrid. Pierden la estrella Michelin por cierre el Restaurante Paco Morales (Bocairent) y El Recó de can Fabes, pierde estrella por cambio de estilo del establecimiento Casa Marcelo (Santiago) y por cambio de ubicación al cierre de la edición de la guía el Restaurante Villena (Segovia).

Tres estrellas michelin
Diverxo. David Muñoz (Madrid)
El Celler de Can Roca. Joan Roca (Girona)
Arzak. Juan Mari Arzak (Guipúzcoa)
Akelarre. Pedro Subijana (Guipúzcoa)
Martín Berasategui (Guipúzcoa)
Sant Pau. Carme Ruscalleda (Barcelona)
Quique Dacosta. (Dénia, Alicante)
Azurmendi. Eneko Atxa (Larrabetzu, Vizcaya)

Dos estrellas Michelin
M.B. Martín Berasategui (Santa Cruz de Tenerife)
El Portal. Francis Paniego (La Rioja)
Atrio. Toño Pérez (Cáceres),
Santceloni. Óscar Velasco (Madrid)
Sergi Arola Gastro (Madrid)
Ramón Freixa (Madrid)
Abac. Jordi Cruz (Barcelona)
Miramar. Paco Pérez (Girona)
Mugaritz. Andoni Luis Aduriz (Guipuzcoa)
Calima. Dani García (Marbella)
Lasarte. Martín Berasategui. (Barcelona)
La terraza del Casino. Paco Roncero (Madrid)
El Club Allard. Diego Guerrero (Madrid)
Casa Marcial. Nacho Manzano (Asturias)
Les Cols. Fina Puigdevall (Girona)
Enoteca. Paco Pérez (Barcelona)
Moments. Raül Balam (Barcelona)

Una estrella Michelin
Monastrell (Alacant)
41º (Barcelona)
Tickets (Barcelona)
Arbidel (Asturias)
Alejandro (Almería)
L’Ó (Sant Fruitós de Bages, Barcelona)
Tierra (Toledo)
Árbore da Veira (A Coruña)
La Salgar (Gijón)
Malena (Lleida)
La Botica (Valladolid)
La Casa del Carmen (Toledo)
Hospedería (Teruel)
Les Moles (Tarragona)
El Poblet (Valencia)
Cal Paradís (Castelló)
BonAmb (Alicante)
Maralba  (Almansa, Albacete), Solana ( Ampuero, Cantabria), Rodrigo de la Calle (Aranjuez, Madrid), Nerua (Bilbao,Vizcaya), Choco (Córdoba), Lillas Pastia (Huesca), Casamar (Llafranc, Girona), Es Fum (Palmanova, Mallorca), Jardín (Port d’Alcúdia. Mallorca), Annua (San Vicente de la Barquera, Cantabria), Silabario (Tui, Pontevedra), Casa José (Aranjuez, Madrid), Coque (Humanes, Madrid), Kabuki (Madrid), Kabuki Wellington (Madrid), Zalacaín (Madrid), Alkimia (Barcelona), Caelis (Hotel Palace, Barcelona), Cinc Sentits (Barcelona), Comerç 24 (Barcelona), Dos Cielos (Hotel Me) (Barcelona), Gaig (Barcelona), Hisop (Barcelona), Hofmann (Barcelona), Manairò (Barcelona), Fonda Sala (Olost, Barcelona), Moo (Hotel Omm,Barcelona), Neichel  (Barcelona), Saüc (Barcelona), Via Veneto (Barcelona), Els Casals (Sagás, Barcelona), L’Angle (Barcelona), Capritx (Terrassa, Barcelona), Estany Clar (Cercs, Barcelona), Can Jubany (Calldetenes, Barcelona), La Cuina de San Simon (Tossa de Mar, Girona), Ca L’Enric (La Val de Vianya, Girona), Ca L’Arpa (Banyoles, Girona), L’Aliança d’Anglès ( Anglès, Girona), Mas Pau (Figueres, Girona), Bo.Tic (Corsà, Girona), Massana (Girona), La Fonda Xesc (Gombrén, Girona), Els Tinars (Llagostera, Girona), Torreo de L’India (Xerta, Tarragona), Rincón de Diego (Cambrils, Tarragona), Can Bosch (Cambrils, Tarragona), Fogony (Sort, Lleida), Etxanobe (Bilbao), Zortziko (Bilbao), Kokotxa (San Sebastián), Mirador de Ulía (San Sebastián), Miramón Arbelaitz (San Sebastián), Alameda (Fuenterrabía, Guipúzcoa), Andra Mari. (Galdácano, Vizcaya), Boroa (Amorebieta, Vizcaya), Etxebarri (Axpe, Vizcaya), Zuberoa (Oyarzun, Guipúzcoa), Zaldarián (Vitoria), Casa Alfonso (Dehesa de Campoamor, Alicante), El Corral del Indianu (Arriondas, Asturias), Casa Gerardo (Prendes, Asturias), Real Balneario (Salinas, Asturias), Yayo Daporta (Cambados, Pontevedra), A Estación (Cambre, La Coruña), Alborada (La Coruña), As Garzas (Malpica de Bergantiños, La Coruña), Retiro da Costiña (Santa Comba, La Coruña), Es Molí d’en Bou (Sa Coma, Mallorca), Es Racó d’es Teix (Deiá, Mallorca), La Costa (El Ejido, Almería), Venta Moncalvillo, (Daroca de Rioja, La Rioja), Marqués de Riscal (Elciego, Álava), Las Torres (Huesca), El Bohío (Illescas, Toledo), Cocinados (León), El Lago (Marbella, Málaga), Skina (Marbella, Málaga), La Cabaña de la Finca Buenavista (Murcia), Las Rejas (Las Pedroñeras, Cuenca), Solla (Poio, Pontevedra), Pepe Vieira (Raxo, Pontevedra), Maruja (Limón,Vigo), Aponiente, (El Puerto de Santa María, Cádiz), Víctor Gutiérrez (Salamanca), Abantal (Sevilla), El Nuevo Molino (Puente Arce, Santander), El Serbal (Santander), Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria), Europa (Pamplona), Rodero (Pamplona), El molino de Urdániz (Urdaitz, Navarra), Julio (Fontanar del Alforins, Valencia), Riff (Valencia), La Sucursal (Valencia), Vertical ( Hotel Aqua 4,Valencia), Casa Pepa (Ondaira, Alicante), L’Escaleta (Cocentaina, Alicante), La Finca (Elche, Alicante), Bal d’Onsera (Zaragoza), La Llar (Castelló de Ampúries, Girona), Les Magnòlies (Arbúcies, Girona), Dos Palillos (Barcelona), Koy Shunka (Barcelona), Lluerna (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona), Nectari (Barcelona), Mina (Bilbao, Vizcaya), Ars Natura (Cuenca), Alejandro G. Urrutia (Gijón, Asturias), El Puerto (Gijón, Asturias), Culler de Pau (O Grove / Reboredo, Pontevedra), Kabuki (Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife), José Carlos García (Málaga), Els Brancs (Roses, Platja de Canyelles Petites, Girona), Chirón (Valdemoro, Madrid), Ricard Camarena (València), La Prensa (Zaragoza).

dimecres, 13 de novembre de 2013

La incompatibilitat del perfum i el vi.

La paraula "perfum" o "perfums" deriva del llatí "per" i "fumare", que significa produir fum, fent referència a les substàncies aromàtiques que desprenia un fum en ser cremat, usat per aromatitzar.
Actualment, la paraula perfum es refereix al líquid aromàtic que utilitza una dona o un home, per desprendre olors agradables .
L'art de l'elaboració de perfums va néixer a Egipte, desenvolupat posteriorment pels àrabs i els romans.
A Europa, prenen importància durant el Renaixement, especialment a França, a mitjans del segle XIV. S’hi van instal·lar els primers minúsculs laboratoris de perfumistes dedicats a elaborar i vendre els seus propis preparats aromàtics, personalitzats per  a clients exclusius.
Amb el temps es va anar estenent el consum d'aigües d'olor, concretament, a les corts dels reis de França, Lluís XIV i Lluís XV, que van ser grans consumidors d'essències.
La història diu que s’hi veien una mica obligats per amagar la falta d'higiene i les males olors de l'època.
A Espanya, els guanters van ser els pioners, ja que venien els flascons al costat dels guants perfumats .

Tipus de perfums
Perfum: és la forma més concentrada, conté entre el 15-40 % d'essència aromàtica. Barrejat amb alcohol d'alta graduació. Generalment, té una aroma molt intens i la seva durada gira al voltant de set hores.
Eau de Perfum: més coneguda com EDP, conté una concentració del 15%. La seva durada és al voltant de quatre a sis hores.
Eau de Toilette: més coneguda com EDT o aigua de bany, conté una concentració del 7-15 %. És la versió més lleugera dins dels perfums, perfecte per utilitzar-lo en ocasions informals. Els experts recomanen aplicar sobre la roba i no la pell. La seva durada és al voltant de tres a cinc hores.
Eau de Cologne: més coneguda com EDC, conté una concentració del 3-6 % però amb aromes cítrics. La seva durada és al voltant de 3 hores.
Splash perfums: més coneguda com EDS, conté una concentració d’'1 %.

Anem al tema. Perfum i vi: Incompatibles. Totalment incompatibles!!.
És desesperant aquesta gent que es presenta banyada en perfum a tastos de vi, a presentacions de cellers, on la resta d’assistents, professionals o no, no poden tastar el vi, ja que l’olor del perfum de la persona en qüestió, inunda la zona.
Evidentment, contra la ignorància d’aquests assisntents, poca cosa hi podem fer.
Molt puntualment, a vegades els hi fet un comentari, intentant ser el més educat possible. Una vegada en un concurs de tast, va entrar una persona a la sala, i amb el seu perfum no deixava concentrar als tastadors. Em vaig aixecar de la cadira i li vaig demanar que sortís de la sala. La veritat, es que ho va entendre perfectament.
Però, el que ens va sorprendre  l’altre dia, a la presentació dels vins de Tramuntana, a la llotja de Barcelona, era la pròpia persona d’un celler, la que anava banyada en perfum. Era impossible tastar els seus vins, perquè tot allò que tocava, quedava impregnat de l’olor del perfum; les copes, les ampolles, el decantador, el vi.
Varem haver de marxar del estand perquè no érem capaços d’olorar els seus vins. I tenia a l’enòleg al costat!! I era un enòleg reconegut.
No ho entenc. No entenc com un comercial “professional” del vi, pot cometre un error d’aquest tipus. A no ser, que com  a l’època de Luis XV, tingués alguna cosa a amagar.

Versión Castellana
La palabra "perfume" o "perfumes" deriva del latín "per" y "fumare", que significa producir humo, haciendo referencia a las sustancias aromáticas que desprendía un humo al ser quemado, usado para aromatizar .
Actualmente, la palabra "perfume" se refiere al líquido aromático que usa una mujer o un hombre, para desprender olores agradables.
El arte de la elaboración de perfumes nació en Egipto, desarrollado posteriormente por los árabes y los romanos .
En Europa, toman importancia durante el Renacimiento, especialmente en Francia, a mediados del siglo XIV.
Se instalaron los primeros minúsculos laboratorios de perfumistas dedicados a elaborar y vender sus propios preparados aromáticos, personalizados para clientes exclusivos .
Con el tiempo se fue extendiendo el consumo de aguas de olor, concretamente, en las cortes de los reyes de Francia, Luis XIV y Luis XV, que fueron grandes consumidores de esencias .
La historia dice que se veían un poco obligados para ocultar la falta de higiene y los malos olores de la época .
En España, los guanteros fueron los pioneros ya que vendían los frascos junto guantes perfumados .
Tipos de perfumes
Perfume: es la forma más concentrada, contiene entre el 15-40 % de esencia aromática. Mezclado con alcohol de alta graduación.
Generalmente, tiene un aroma muy intenso y su duración gira alrededor de siete horas .
Eau de Perfume: conocida como EDP, contiene una concentración del 15%. Su duración es alrededor de cuatro a seis horas.
Eau de Toilette: conocida como EDT o agua de baño, contiene una concentración del 7-15 %. Es la versión más ligera dentro de los perfumes, perfecto para utilizarlo en ocasiones informales. Los expertos recomiendan aplicar sobre la ropa y no la piel. Su duración es alrededor de tres a cinco horas .
Eau de Cologne: conocida como EDC, contiene una concentración del 3-6 % pero con aromas cítricos. Su duración es de alrededor de 3 horas.
Splash perfumes: conocida como EDS, contiene una concentración de 1%.

Vamos al tema. Perfume y vino: Incompatibles. Totalmente incompatibles!!.
Empiezo a estar cansado de la gente que se presenta bañada en perfume a catas de vino, a presentaciones de bodegas, donde el resto de asistentes, profesionales o no, no pueden catar el vino, ya que el olor del perfume de la persona en cuestión, inunda la zona.
Evidentemente, contra la ignorancia de los asistentes gente, poco podemos hacer.
Muy puntualmente, a veces les he hecho un comentario, intentando ser lo más educado posible. Recuerdo una vez en un concurso de cata, entró una persona en la sala, y con su perfume no dejaba concentrar los catadores. Me levanté de la silla y le pedí que saliera de la sala. La verdad, es que lo entendió perfectamente.
Pero lo que nos sorprendió el otro día, en la presentación de els vins de Tramuntana, en la lonja de Barcelona, era la propia persona de una bodega, la que iba bañada en perfume. Era imposible catar sus vinos, porque todo lo que tocaba, quedaba impregnado del olor del perfume, las copas, las botellas, el decantador, el vino .
Tuvimos que marchar del stand porque no éramos capaces de poder oler sus vinos. Y tenía el enólogo al lado! Y era un enólogo reconocido.  
No lo entiendo. No entiendo como un comercial "profesional" del vino, puede cometer un error de este tipo.

A no ser, que como en la época de Luis XV , tuviera algo que ocultar .